26 juin 2006

Aujourd'hui c'est une journée de repos pour les guides et les Horse Men avec une 2e nuit de prévue à Purne. Je pars donc seule après avoir écouté les instructions de mon guide pour me rendre au monastère de Phuktal. Il s’agit d’une marche d’environ 2 heures sur un sentier rocailleux et poussiéreux et un décor quasi désertique qui me rappelle l’Arizona, les cactus en moins. En partant à 7h30, j’évite ainsi la grosse chaleur et peux marcher à l’ombre. Arrivée au fond d’une gorge, je traverse un pont et après une ascension d’environ 10 minutes, j’aperçois le magnifique gompa de Phuktal qui semble suspendu dans la montagne ou plutôt accroché au rocher. Il s’agit d’un ensemble de bâtiments blancs sur plusieurs étages qui semblent imbriqués les uns dans les autres. En fait, le monastère est très vieux, fondé au début du 12^e siècle. Il est majestueux et impressionnant. Je n’en reviens pas que des hommes aient pu construire un monastère dans ce lieu reculé. 

 Je ne me lasse pas de me faufiler d’un tunnel à un autre, de grimper des escaliers pour me retrouver sur de minuscules terrasses qui forment en fait le toit de la bâtisse d’en-dessous. J’arpente tous les coins et recoins de ce monastère avec une joie et un plaisir d’enfant. Une quarantaine de moines vivent ici mais je ne rencontre qu’une femme âgée au visage buriné et quelques vieux moines. L'un d'eux me fait visiter le hall de prières ainsi que la bibliothèque. Cela sent le moisi et la lumière ne pénètre que par quelques petites ouvertures. Les photos du Dalaï Lama sont nombreuses et l’ambiance est vraiment au recueillement. 

C’est seulement au bout de 3 heures que je me décide à quitter cet endroit magique, après un moment de contemplation et de réflexion sur comment les moines ont pu faire pour vivre ici depuis des centaines d’années. 

De retour au campement, j’en profite pour faire ma lessive, relaxer et me régaler avec les momos aux légumes et fromage préparés par le Horse Man de notre compagnon Néo-Zélandais. Lui, il ne file pas bien du tout. Il a eu la fâcheuse idée de boire l’eau du ruisseau car elle lui semblait pure mais voilà, le voici maintenant souffrant de problèmes intestinaux…

24 juin 2006

Je marche avec une très belle vue sur le Mont Gumbarajon, ce rocher qui se distingue par sa forme singulière et pointue. Je me retourne souvent pour l’admirer car c’est derrière moi qu’il se trouve pendant une partie de ma randonnée.  Je peux adopter un bon rythme de marche car il n’y a pas de montée spectaculaire aujourd’hui mais plutôt un terrain relativement plat. En fait, on descend légèrement. Je bute de temps en temps dans toute cette roche, comme si ces cailloux qui sont mes éternels compagnons de voyage depuis le début du trek, voulaient me rappeler à l’ordre et me dire qu’à aucun moment je ne devrais relâcher mon attention.  

Le paysage change progressivement et les montagnes prennent des teintes plus chaleureuses avec des nuances de rouge et d’oranger, qui me rappellent un peu le Grand Canyon. Je suis très heureuse de ne pas avoir à faire de grimpette aujourd’hui. Je ne cherche pas à battre mes records tous les jours!

D’ailleurs je vis assez d’émotions avec toute la beauté naturelle qui m’entoure. Et il ne faut pas grand-chose pour faire monter l’excitation quand on est entouré de montagnes depuis 5 jours. Aussi, lorsque j’aperçois au loin un point blanc qui s’avère être un chorten recouvert de chaux blanche, les battements de mon cœur s’accélèrent car cela annonce la proximité du village, le premier village de style tibétain depuis que nous nous sommes aventurés dans cette région du Zanskar. Quelle joie de renouer avec la civilisation et avec une horde de bambins à la frimousse sale qui courent à notre rencontre en nous criant <bonbons, bonbons>! Nous sommes à Kargyak, un village typique du Zanskar, avec ses maisons blanches au toit plat recouvert de branches et de paille. Il y a des murets de pierre qui entourent les maisons et servent aussi de chemin. Des bouses de yaks sèchent sur les toitures. C’est le carburant utilisé dans cette région. Quelques panneaux solaires sont aussi installés sur les toits pour permettre une certaine autonomie énergétique dans ce coin reculé, qui reste coupé du monde pendant les mois d’hiver.

Je fais partie des premiers visiteurs de la saison. Cela se sent à l’accueil qui nous est réservé. Tous les habitants du village ont l’air d’être d’origine tibétaine.  La journée bien que facile a été relativement longue, environ 12 kms de marche que j’ai couvert en 5 h 30. Ce village de Kargyak est d’autant plus spécial que c’est le lieu natal des moines bouddhistes qui nous ont accompagnés depuis le début du trek, et c’est ici avec leur famille qu’ils vont rester pour le restant de l’été. C’est aussi de là que Tanzin, notre horse man vient. Je me sens privilégiée et chanceuse de pénétrer dans leur demeure car je suis invitée à boire le thé dans les deux familles. Je peux alors observer les maisons de l’intérieur. On est tous assis sur des coussins poussiéreux autour du poêle qui est alimenté par les bouses de yak.  C’est la pièce principale, très simple mais je suis impressionnée par toute la vaisselle soigneusement rangée sur des étagères de bois en face de moi. Tout est en ordre : une rangée de verres, une rangée de bols, une rangée de chaudrons en cuivre bien astiqués et une autre avec tous les autres chaudrons et thermos. Je ne peux malheureusement communiquer avec personne car ils ne parlent que leur langue locale. J’ai droit à la tasse de chaï habituelle mais aussi au chaï salé au beurre de yak, préparé dans un long contenant en bois serti de cuivre qui est brassé pendant un bon moment. J’ai fait la connaissance de la femme de Tanzin et de son fils âgé d’environ un an.

Ma journée a été vraiment intéressante et enrichissante. Je n’ai pas eu trop d’efforts à faire et j’ai passé de très bons moments dans ce village à observer la vie quotidienne. C’est comme si le temps s’était arrêté et m’avait fait oublié la longue randonnée que j’ai entreprise. C’est un agréable interlude dans ma routine de trekking.

22 juin 2006

Cela se corse en cette troisième journée. Jusque là c’était de la rigolade ou plutôt juste un réchauffement. Tout d’abord, je traverse un petit pont suspendu et c’est à partir de ce point que l’ascension commence. Cela va grimper ainsi pendant les 5 heures de marche qu’il me faudra pour me rendre jusqu’au campement de Chumik Nakpo, à déjà 4500 mètres d’altitude. Une partie du sentier demande toute ma concentration car large d’à peine 20 centimètres et à flanc de montagne. Un coup d’œil vers le bas me rappelle que je ne dois absolument pas faire de faux pas et glisser car je ne sais pas jusqu’ou je déboulerais. Je suis impressionnée et préfère me concentrer sur chaque pas et le sentier en avant de moi. Je suis surprise que les chevaux arrivent à passer par là tellement c’est étroit, mais bon, ils ont l’habitude et ne se posent pas toutes ces questions comme moi. C’est un sentier plein de petites roches et qui monte de façon régulière.

Le paysage est de plus en plus beau. Il n’y a aucun arbre à cette altitude, juste les montagnes grises et la neige sur les cimes. Au sol, un peu d’herbe pousse encore. C’est un paysage aride et presque lunaire, saisissant avec le bleu du ciel en fond de toile.

Je prends mon temps car je sens que j’ai un peu de difficulté à reprendre mon souffle et que je manque d’énergie. Par contre les moines bouddhistes qui font le trajet avec nous et qui ont la soixantaine avancée ont l’air en pleine forme et infatigables. Ils me dépassent à mi-chemin et m’accueillent au camp avec leur sourire et un excellent gruau version Zanskar, soit un mélange de chaï sucré, de fromage de yak et de tsampa (farine grillée),  rien de mieux que cette bouillie très énergisante pour me remettre en forme.

Je n’ai pas rencontré un seul trekkeur en chemin et nous sommes encore les seuls au campement avec les Espagnols et le Néo-Zélandais, ce qui n’est pas pour me déplaire car cela me donne l’illusion que la montagne est juste pour moi. Je me sens privilégiée de marcher dans ce sentier dans une contrée si reculée. Nous n’avons même pas traversé un seul village de la journée.

21/06/2006

C’est parti pour la grande randonnée qui va me mener en 22 jours jusqu’à Lamayuru au Ladakh. Pour la première journée, le trajet de 2h45 sur un sentier caillouteux, large et relativement plat est facile. En fait, on marche sur une route en construction. C’est parfait pour moi car on commence progressivement et je sais que plusieurs cols m’attendent dans quelques jours. Alors je peux profiter de cette randonnée en marchant très relax et en admirant les montagnes enneigées qui m’entourent. Nous traversons 2 villages et longeons la rivière tout le long pour arriver dans l’après-midi à  Palamo, notre premier camping : un terrain plat  à côté d’un ruisseau avec une Tea House, genre de tente basse tenue par des Népalais charmants. J’ai même eu droit à un seau d’eau chaude pour me laver. Le matin, c’est pas chaud. Il y a même du givre sur la tente.

Nous avons quitté Anjuna Beach avec regret mardi 11 décembre pour nous rapprocher de la gare d'ou partait notre train pour Delhi. On a donc pris 3 bus locaux différents mais pour un trajet très court jusqu'à la ville de Madgaon. Après avoir marché un peu, nous avons fini par trouver un super hôtel pour 630R, notre plus cher jusqu'ici mais cela valait la peine car tout était neuf. On avait 2 draps au lieu d'1 dans tous les autres, 1 serviette de bain (pour 2), 1 belle salle de bain mais sans eau chaude (pas grave car il fait chaud dehors) et surtout la TV, super important pour Ashu qui en a été privé depuis le début de nos vacances. Je le laisse donc hypnotisé devant la TV à regarder une partie de cricket, pendant que je vais faire un tour pour découvrir la ville. La ville est sympa avec pas mal de palmiers, de la verdure et quelques beaux édifices de l'époque portugaise. Je me ballade dans un marché couvert avec plein de petites allées et je suis amusée par les stands ou ils vendent des décorations de Noël et même des santons pour la crèche. J'avais presque oublié que c'était bientôt Noël et qu'ici il y a une partie de la population qui est chrétienne. Je me laisse convaincre par une marchande qui me vend 3 bracelets pour la cheville alors que je n'en voulais qu'un! Et je découvre une pâtisserie très moderne avec de superbes gâteaux au chocolat. Plus tard, Ashu et moi allons à pieds jusqu'à la gare pour vérifier si Ashu a une couchette de confirmée sur le train. Oui, il en a une mais pas dans le même wagon que moi.

Mercredi matin nous prenons donc le train pour Delhi dans le Rajdhani Express. Il s'agit d'un train plus cher car plus rapide et avec tous les repas inclus. Le train arrive à l'heure: 10h30, ce qui est de bonne augure pour le reste du trajet, d'autant plus que les passagers voisins semblent optimistes sur la rapidité et fiabilité de ce train. Ashu demande au contrôleur pour changer de place pour être proche de moi et pas de problèmes car le train est loin d'être complet. Je me demande comment cela se fait qu'il était sur une liste d'attente! Nos voisins, un couple d'un certain âge, dont le mari travaille pour les chemins de fer indiens mais à un poste surement important, sont très gentils. Le manager de la cuisine vient même le saluer et sera aux petits soins pour eux. Il ne semble pas vouloir avoir de traitement de faveur car il réplique en anglais: I am just a simple person. Mais ils seront bien choyés tout le long. Nos autres voisins comprennent un militaire qui traverse le pays au complet pour aller au Kashmir et aussi un ingénieur des chemins de fer. Les repas sont tout à fait corrects et copieux. 

Le train roule à vive allure jusqu'à ce qu'on commence à entendre un bruit incongru et que cela secoue un peu plus dans le train. On va donc passer un bon moment arrêtés en pleine campagne. On repart tranquillement pour s'arrêter encore 1 bonne heure à la gare suivante et encore un autre arrêt à une gare plus importante. On nous donne plusieurs versions: un animal sur la voie a endommagé une roue et aussi le moteur. L'ingénieur nous dit que dès qu'il a entendu le bruit il a appelé pour faire vérifier le train. Il y a une myriade d'ouvriers qui s'affairent sous le train munis de simples marteaux. Il semble qu'une roue de notre wagon ait été endommagée et qu'ils aient aussi vérifié le moteur. Tout cela nous a occasionné un léger retard de 6h30 en tout, ce qui fait que je viens de battre un autre de mes records, celui du trajet le plus long en train, soit 32,5 heures pour parcourir 2094 kms!!!! Pas mal non? J'ai quand même trouvé cela un peu long et j'attendais avec impatience le prochain repas, notre seule distraction. J'ai bien essayé de faire des siestes mais au bout d'un moment c'est plus possible de dormir car on n'est pas fatigué, juste fatigué d'être assis! 

On retrouve Delhi après presque 2 mois et la température a beaucoup changé. Je suis surprise par la fraicheur et le brouillard qui nous accueillent. Je ne pensais pas que j'aurais à porter une veste dans cette ville que j'ai connue à plus de 40 degrés. J'ai même sorti mon sac de couchage -12 pour dormir plus confortablement. Bon c'est la fin des vacances. Je passe mes 3 dernières journées avec Ashu et nous n'avons malheureusement pas pu avoir d'information sur son visa car le Haut Commissariat du Canada est fermé au public le vendredi! Bonjour le service! Il ne me reste plus que quelques achats à faire. Je vais acheter des colliers fantaisie pour les revendre à Ottawa. Alors si il y en a qui sont intéressées, cela peut être un beau cadeau de Noël. Je pense les vendre 18$. Faites-moi signe à mon retour (mercredi au bureau). A la semaine prochaine.