Route de Klondike Sud

26 et 27 mai 2018 (Jours 6 et 7)

Avant de quitter Dawson, je m'arrête au Alchemist Café tenu par un Français pour prendre un café et manger un muffin. Je retrouve un couple d'Ottawa et leur chien qui dormait à la même auberge que moi. Et voilà qu'ils me parlent eux aussi des hotsprings de Liard au nord de la CB comme d'un endroit fabuleux. C'est la 2e fois qu'on m'en parle et je ne peux donc plus ignorer ce signe. Ça y est, c'est décidé, il faut que j'y aille. Je me promets de reconsidérer mon itinéraire et d'étudier ma carte ce soir sous la tente.

Je fais une autre halte à un camping à la sortie de Dawson pour prendre une douche à $2 / 5 minutes, un vrai régal comparé à ma bucket shower. Finalement, il est déjà 13 h quand je reprends la même Route #2 mais dans l'autre sens.

La température varie encore entre 6 et 18 degrés et la pluie alterne avec le soleil et les nuages. Une fois de plus je suis presque seule sur cette route. Une fois de temps en temps je croise un camion ou un véhicule récréatif. Je m'arrête au gré de mes envies au beau milieu de la route pour prendre des photos. Les lupins qui chez moi poussent de peine et de misère sont partout sur le bord de la route.

Toute la journée je scrute le paysage dans l'espoir de voir surgir un gros mammifère: orignal, cerf, ours ou loup. À la place, je ne verrai que de petits rongeurs, des canards, un cygne sauvage et un rapace dans les airs.

Pause café au Moose Creek Lodge

Je fais aussi un arrêt à Pelly Crossing pour visiter la réplique de la maison de Big Jonathan, un chef de la Première Nation Tuchtone. J'apprends que selon la tradition, lorsque un chef meurt, on brûle sa maison par marque de respect. J'ai une conversation vraiment intéressante et instructive avec une femme Tuchtone qui me dit avoir été l'une des dernières résidentes du pensionnat autochtone de Whitehorse. Sa mère parlait la langue de leur communauté mais pas elle. Par contre, ses enfants et la nouvelle génération l'apprennent maintenant. Elle me dit qu'il y a beaucoup de problèmes dans sa communauté située à Fort Selkirk. Elle appartient au clan des corbeaux et semble regretter qu'il n'y ait plus qu'un seul chef. Autrefois il y en avait un pour chacun des 2 clans: les corbeaux et les loups. Elle me raconte qu'autrefois une personne d'un clan devait toujours épouser une personne de l'autre clan. Sinon, ils devenaient des double corbeaux ou double loups, ce qui était une malédiction.

Big Jonathan House

Je m'installe au camping de Tatchun. Il n'y a que 12 sites et seulement une van, un pick-up avec camper et moi avec ma tente. Pour ces campings du gouvernement du Yukon il n'y a pas de réservation. C'est premier arrivé, premier installé. Pour payer, on met l'argent ($12) dans une enveloppe avec nos coordonnées et no de site que l'on dépose dans une boîte. Le prix inclut aussi le bois pour faire un feu.

Alors que je suis encore en train d'installer ma tente, 2 employés du parc viennent me voir. Ils me préviennent que 2 ours adultes ont été vu aux alentours du camping et me conseillent donc d'être prudente. Je leur réponds que je prends toutes les précautions: garde la nourriture dans l'auto, que je cuisine et mange dans l'abri cuisine loin de ma tente et que j'ai du spray pour les ours. Ils continuent à faire leur tournée mais reviennent me voir avant de quitter. Ils ont l'air un peu inquiet alors que je veux me concentrer à terminer l'installation de ma tente. Ils me demandent ou est mon répulsif pour les ours. Je suis à peine à 3 mètres de l'auto, le coffre est ouvert et je leur montre le coffre. Ils me disent que je devrais le garder sur moi en tout temps. Je suis donc leurs conseils et vais chercher mon répulsif.

Cette histoire aurait pu faire me rendre nerveuse mais pas du tout. De toute façon, tout le monde me parle des ours qu'ils voient depuis le premier jour. Ils semblent toujours être dans les parages mais restent invisibles pour moi. Je ne sais pas comment cela se fait mais à partir de ce jour là toute inquiétude à propos des ours a disparu. J'ai pris conscience que cette peur ne m'appartenait pas et n'avait aucune raison d'être. Je verrai bien en temps opportun. En attendant, j'allais en profiter et cette nuit là j'ai dormi comme un bébé jusqu'à 7h. Je n'ai vu ni ours ni même mes voisins de camping.

Camping Tachun

Le lendemain je m'arrête à quelques kms seulement pour descendre les 217 marches et longer le court sentier qui mène aux chutes de Five Finger Rapids. Il est 9 h du matin et je suis seule. Le point de vue sur le fleuve Yukon est magnifique. Il y a quelques envolés de canards. C'est à cet endroit que les bateaux à aube avaient quelques difficultés à passer. Ils ont même décidé de dynamiter autour de 1905 pour élargir le passage.

Five Finger Rapids

Je vais faire un arrêt à Carmack pour prendre de l'essence. À $1,55 le litre, c'est cher! 

L'air du Yukon semble bien m'aller même après une nuit sous la tente et sans prendre de douche. Je fais un autre arrêt à Braeburn pour m'offrir le soi disant plus gros cinnamon roll au monde. Je veux bien le croire, à $11 il est énorme et il n'était même pas bon (trop de cannelle). Je me fais draguer par le propriétaire, un gros bonhomme à la barbe blanche qui ressemble au père Noël qui me dit carrément ''You are hot and so beautiful!'' Gros malaise! Heureusement que je ne suis pas toute seule dans le resto / boulangerie.

J'ai trouvé les paysages sur cette route de Klondike aussi beaux et intéressants au retour et ce qui m'a le plus plu a été la tranquillité, le calme, la paix. Je renoue avec le plaisir de voyager seule à mon rythme. Je m'adonne à la contemplation de la nature et à la photographie. Je me sens en totale harmonie avec tout ce qui m'entoure.

Les montagnes enneigées commencent à s'approcher. Je vais bientôt quitter la Route de Klondike pour la Route de l'Alaska.