Jour 21 - Hanupatta - Wanla (3800 m)

Alors que nous traversons le village d’Hanupatta, tout me rappelle que le trek tire à sa fin et que le retour à la vie moderne est imminent. La route en construction est à l’orée du village, les poteaux électriques font leur apparition. De belles maisons de style tibétain sont solidement construites. À côté d’un magnifique et immense moulin à prière rouge se trouve l’enseigne d’un centre médical.

Le climat aussi change. Il fait de plus en plus chaud et j’ai beaucoup transpiré aujourd’hui. Pourtant la marche était facile à travers un canyon sur un sentier que je qualifierai de plat. Après avoir traversé un pont, c’est sur la nouvelle route que je continue ma marche dans la poussière et sous un soleil de plomb. Je m’arrête au village de Phenjilla pour manger mon lunch et quand j’arrive au village de Wanla à 13h15 je suis sous le choc de découvrir tous ces campings les uns à côté des autres. Il y a plein de tentes un peu partout car c’est ici que le trek commence pour la plupart des marcheurs. Pour moi qui ai fait le trajet en sens inverse et surtout en commençant un peu avant le début de la saison, c’est un dur retour à la civilisation. J’ai déjà la nostalgie de mes montagnes, de celles qui m’ont accompagné pendant ces 21 jours. Je sens que c’est vraiment la fin de quelque chose.

Je suis allée visiter le monastère de Wanla qui se trouve sur les hauteurs du village. Il est vieux d’environ 700 ans et bien que les statues et anciennes peintures que l’unique moine du coin nous montre soient magnifiques, le monastère semble avoir perdu son âme. Il manque la communauté qui gravite autour des monastères que j’ai visités précédemment. Celui-ci ne semble pas avoir de vie et c’est un peu dommage.

Je tente d’avoir une chambre à l’unique Guesthouse du village mais ironie du sort, je me fais devancer par 2 touristes québécois que j’avais rencontrés quelques semaines auparavant à Dharamsala. Ils ont pris la dernière chambre disponible. Tant pis, à la place je passerai la soirée à supporter les conversations de mes voisins de camping français qui parlent super fort et qui m’agacent au plus au point. J’aurais voulu que la transition soit plus douce… mais comment est-ce possible de quitter le silence des montagnes en douceur?