Il manquait 2 chapitres pour clore le récit de voyage en Inde de l'automne dernier: celui-ci relate le reste de mon séjour avec ma belle-famille dans le village de Goshal et un autre à suivre sur mes 2 derniers jours à Delhi. Je me suis laissée rattraper par le rythme de ma vie canadienne et n'avais pas encore trouvé le temps de résumer ces quelques jours que j'ai passés après le trek et le circuit avec le groupe.

J'ai donc quitté Shimla le soir du 6 octobre 2011, 8h30 de bus de nuit pour me rendre jusqu'à Manali. Après le 1er arrêt pour souper dans un dhaba, le film qui jouait à tue tête s'est arrêté et j'ai pu somnoler un peu. La route est assez bonne. Malgré tout, on doit rouler une moyenne de 30 km à l'heure en raison des nombreux virages.

J'ai donc passé ces dernières journées avec Mehru, sa femme Nisha et leurs jumeaux Shivum et Siya. J'ai aussi passé du temps avec Leila la mère d'Ashu et sa soeur Koshalia qui habitent dans l'ancienne maison. À cause de la barrière de la langue, nous sommes un peu limitées dans nos communications. Pourtant je me sens vraiment bien en leur compagnie.

Le matin, alors que la maisonnée de Mehru est encore à moitié endormie, j'aime aller faire un tour là-bas en traversant le village avec mon pot à lait pour rammener le lait fraîchement trait de Kali, la vache de la maison. Je me sens privilégiée de partager ces instants de vie quotidienne à la campagne qui doivent correspondre à ce que mes grands-parents ont connu dans leur jeunesse: une vie simple, ou les valeurs de la famille sont primordiales. C'est une micro-société dans laquelle on peut encore vivre en étant auto-suffisant car tout ou presque est produit localement mais ce modèle de société est menaçé de disparaître dans cette région himalayenne.

Je constate en parlant avec Ashu et Mehru ainsi qu'en observant la jeune génération, qu'ils ne veulent plus vivre comme leurs parents. Ils ont été habitué dès leur jeune âge à une vie facile et la société de consommation est en train de faire son chemin: la plupart ont un téléphone cellulaire, la télé avec écran plat, accès à internet, à des ordinateurs. Les voitures se font de plus en plus nombreuses et la consommation d'alcohol est elle aussi grandissante. Bref, l'envie de s'habiller, de vivre comme en occident remplace peu à peu les traditions.

Avec Koshalia et sa mère, je peux encore observer et vivre ces traditions en péril. La vache Kali qui vit au rez-de-chaussée de la maison est une source de richesse. Elle fournit le lait pour toute la famille. Koshalia fait elle-même le beurre et le ghee indispensable à la diète indienne. Le fumier produit par Kali est aussi la source principale d'engrai pour la culture locale. C'est la saison de la récolte du maïs qu'elles font pousser dans les vergers. Un matin, j'ai aidé sa mère pour l'épluchette. Ensuite elles font sécher les épis au sol ou sur le toit de la maison. Puis Mehru et sa mère vont battre à l'aide d'un grand bâton les épis placés dans de grands sacs de jutte. La majeure partie de ces grains vont servir à nourrir Kali durant l'hiver mais le maïs est aussi une source alimentaire pour la famille. 

Koshalia et sa mère cultivent leurs légumes et légumineuses et en vendent aussi parfois. Autrefois dans le village tout était produit localement. Maintenant ils ont abandonné la culture du riz. Ils consomment de moins en moins de maïs. Il ne reste plus de bergers à Goshal et la viande d'agneau, de poulet ou de chèvre est achetée en ville. Les enfants mangent beaucoup trop de sucrerie. On voit des gens avec de l'embonpoint à cause de leur diète trop sucrée et trop grasse mais aussi parcequ'ils font de moins en moins d'exercice. La majorité gagne leur vie facilement avec les touristes et ils délaissent donc les activités agricoles, choissant parfois de vendre un lopin de terre en échange d'argent facile car le boum immobilier est aussi fulgurant. J'espère que tout cela ne se fera pas de façon totalement anarchique sans penser aux conséquences et à la qualité de vie. Pour l'instant, la connection entre les gens du village et la nature est très forte. Il semble y avoir un désir de protéger et de respecter l'environnement. Mais avec un développement trop rapide cet équilibre précaire risque de basculer.

Quand je me promène dans Goshal, j'entends parfois une femme ou un enfant prononcer le nom d'Ashu. Il m'est difficile de dire qui c'est car j'ai été présentée à tellement de personnes, des membres ou des amis de la famille dont je ne comprends pas toujours les liens. Je me mélange et ne reconnais pas qui est qui. Alors pour ne pas les offenser, je souris et salue d'un Namaste ou d'un Hello chaque personne que je croise sur mon chemin.

La tradition veut qu'on salut nos aînés en leur touchant les pieds avec la main droite et qu'ils mettent leurs mains au-dessus de notre tête en signe de bénédiction. La 1ere fois qu'on salut ainsi les membres de notre famille après le mariage, ceux-ci doivent nous donner de l'argent en retour. Comme c'était la 1ere fois que je retournais à Goshal depuis mon mariage avec Ashu, j'ai donc eu droit à de nombreux billets! J'étais tout d'abord gênée d'accepter ces Roupies car je sais qu'ils en ont plus besoin que moi mais refuser aurait certainement été un afront. Puis, je me suis rendue compte qu'ils m'offraient cet argent avec leur coeur, et leur immense sourire me montrait à quel point ils étaient contents de perpétrer cette jolie tradition.

J'ai eu de nombreuses autres occasions de m'aperçevoir à quel point je suis bien acceptée et accueillie par ma belle-famille. J'ai été invitée par les soeurs et les tantes et j'ai eu droit à de vrais festins. Le petit-déjeuner de crêpes au sirop d'érable ainsi que le souper de fettuccini à la tomate et aux champignons que je leur ai préparés me semblent assez banales à côté de tout ce qu'ils/elles ont fait pour moi.

Le cousin Nishu nous a conduit Koshalia et moi jusqu'à Kullu pour Dusshera. Il s'agit du plus gros festival de la région. On célèbre le triomphe des dieux sur le mal, la victoire de Rama sur Ravana. Les habitants des villages environnants transportent à pied les statues de leurs Dieux locaux pour cette occasion. Une longue procession a lieu la première journée ainsi que des danses locales et des concerts chaque jour. La dernière journée on brûle l'effigie de Ravana. Malheureusement j'ai manqué ces célébrations. Les autres journées il s'agit plutôt d'une grande foire ou fête foraine avec des manèges en bois d'une autre époque. Je me suis contentée de regarder la grande roue et le bateau pirate tout en bois sans aucune barre de sécurité! On a fait quelques achats dans cet immense marché. Il y a même un marché aux puces. L'ambiance est sympa. Les jeunes s'affrontent dans des tournois de volley ball ainsi que de khabadi (un jeu sans ballon ou on doit s'attraper).

J'ai aussi profité de mon séjour à Goshal pour aller voir la construction de notre future maison Bed & Breakfast. Les 4 ouvriers taillaient les pierres et commençaient à bâtir les murs extérieurs. J'ai aussi rencontré l'ingénieur-architecte à qui j'ai expliqué les derniers changements aux plans. Depuis j'attends toujours de recevoir les plans modifiés! La maison sera probablement finie sans ces plans. C'est dur de comprendre comment les gens travaillent en Inde. Notre but c'est toujours de terminer la maison d'ici la fin 2012! Mais c'est difficile de dire avec assurance si ce sera réalisable car nous sommes à la merci de toutes sortes d'imprévus et parceque là-bas ils ne semblent pas connaître les échéanciers.

J'ai rendu visite à Minakshi, la nièce de mon amie et collègue Asha, à Manali dans sa minuscule clinique. Elle est l'unique docteur homéopathique de la ville. Bien que l'Inde soit à la fine pointe de ce type de médecine douce, l'homéopathie reste peu connue et utilisée dans la région de Kullu. Finalement, je n'aurai pas le temps de rendre visite à sa famille à Kalaat ni de me baigner dans les eaux thermales de ce village.

Par contre, pour ma dernière journée, je suis allée prendre un dernier bain dans les sources thermales de Vashisht. J'adore cet endroit et le chemin qu m'y mène à travers les vergers est une sublime ballade. Je pensais qu'en y allant de bonne heure le matin, il y aurait peu de monde mais c'est tout le contraire. Il fallu que je fasse la file d'attente pour avoir accès à un robinet pour me laver les cheveux. Toutes les femmes du village semblaient s'être données rendez-vous à cette heure-là. Puis je me suis baignée dans cette eau légèrement sulfureuse. Après ce bain relaxant, je suis allée prendre un bon petit déjeuner au Rainbow restaurant car je me doute que chez Mehru, ils doivent encore tous être endormis car ils sont allés voir le concert à Kullu la veille. D'ailleurs, s'il y a une chose que je n'ai pas encore compris c'est l'horaire des repas! Il ne semble y avoir aucune règle précise et durant tout mon séjour, nous n'avons jamais pris 2 repas à la même heure. On a parfois sauté le petit-déjeuner pour le remplacer par un déjeuner tardif. En fait, je constate que la règle c'est qu'il n'y a pas de règle.

Le temps a vraiment passé trop vite et je suis triste de partir et quitté ma 2e famille. Mehru, l'étudiant du Canada Upandra ainsi que Shivum m'accompagnent jusqu'à la gare routière d'ou je vais prendre mon bus pour Delhi.

Même si je n'ai pas marché cette portion du trek, je ne pouvais pas laisser une page vide sur la partie la plus impressionante mais aussi la plus exigente du trek! Alors que je m'étais très bien préparée physiquement les mois précédents pour cette ascension du col de Hampta, je n'avais pas prévu que ce serait des problèmes de tourista qui allaient m'empêcher de franchir ce col!

Alors à défaut d'écriture sur ces 3 journées du trek, ces quelques photos inspirantes prises par nos 5 trekkeurs français: Damien, Daniel, Marie-José, Bernadette et Maite qui ont continué avec Devi Singh le guide, Tashi le cuisinier, Satish (music man) l'aide cuisinier et Shyam le horse man, nous montrent les défis mais aussi les beautés rencontrés par ces randonneurs chevronnés.

Dans cette partie du trek, ils quittent progressivement la partie verdoyante et boisée de conifères de la vallée de Hampta pour se retrouver dans un environnement de plus en plus aride ou les rochers remplacent peu à peu les arbres.

Nos trekkeurs doivent traverser plusieurs cours d'eau et ce n'est pas toujours facile même s'il s'agit juste de traverser un pont (pas toujours inspirant) ou une rivière glaciale avec de l'eau jusqu'aux genoux!

Après la 2e journée, ils campent à la base du col de Hampta à environ 3900 m. d'altitude avec vue sur les cimes enneigées.

C'est au cours de la 3e journée qu'ils franchissent le col de Hampta (4270m) d'ou on peut admirer la vue sur la chaîne himalayenne et Mulkilla, les glaciers et les sommets de Deo Tibba (6001m) et Indrasana (6221m).

  Et voilà le col de Hampta:

Puis, c'est la descente jusqu'au campement de Shaigourou à environ 3750m d'altitude. Habituellement, les conditions climatiques changent de ce côté-ci pour un climat beaucoup plus sec, mais notre groupe a encore eu droit à de la pluie qui a inondé le camp et a nécessité de déplacer les tentes plusieurs fois pour éviter qu'elles soient totalement inondées.

De Shaigourou la descente progressive continue sur une distance d'environ 10 kms jusqu'à Chatru (3360m) qui se situe le long de la piste qui mène à la vallée de Spiti et de l'autre côté au col de Rothang et à Manali.

À Chatru on retrouve un dhaba / tea shop et le groupe s'installe au bord de la rivière pour cette 4e nuit de camping.

Cette année je me lance un nouveau défi mais qui est en lien avec ma passion des voyages. Cela faisait longtemps que l’idée trottait dans ma tête. L’année dernière je n’ai pas fait de grand voyage et je commençais à avoir la bougeotte. Avec mon mari Ashu nous avons démarré notre projet de construction d’une Guesthouse dans son village natal en Inde. Je n’y suis pas retournée depuis 2007 et cela me manquait. J’avais envie de revoir sa famille, son village, et les montagnes himalayennes mais aussi de faire découvrir cette magnifique région à d’autres.

J’organise donc un séjour en Himachal Pradesh du 16 septembre au 6 octobre 2011. Ces dates sont fixes. C'est une très bonne saison pour faire du trekking et cela coïncide aussi avec le festival annuel très coloré du village où les dieux locaux, la musique, la danse et les tenues traditionnelles seront à l’honneur. Je voulais offrir un circuit qui permette de découvrir plusieurs facettes de cette région en toute simplicité et convivialité, pas d’hôtel de luxe mais un hébergement dans des guesthouses, du camping sauvage, de la nourriture locale essentiellement végétarienne; bref, un séjour varié qui inclut festival, sources thermales, villages, montagnes, lac, trekking, monastères bouddhistes...

Après s’être imprégnés du festival et de la culture locale, la partie la plus exigeante mais aussi la plus gratifiante s’en suit : un trek de 8 jours accompagné d’un guide de montagne, d’un cuisinier et de mulets pour transporter sac, nourriture et équipement de camping. Il s’agit d’un trek de niveau modéré à exigeant, avec une altitude allant jusqu’à 4270m, mais qui offrira des moments inoubliables grâce à la beauté des montagnes de l’Himalaya. L’hébergement se fait dans des tentes (camping sauvage). Il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience préalable de trekking mais il est recommandé d’être en bonne condition physique, de se préparer quelques mois à l’avance en faisant de la randonnée pédestre et en pratiquant régulièrement de l’exercice ou activités sportives.

La dernière partie du séjour est une découverte culturelle des districts de Spiti et Kinnaur, 7 jours en jeep sur des routes chaotiques de montagne ou l’on visite de magnifiques villages et monastères (gompas) de tradition bouddhiste.

Si vous êtes tenté(e) par le voyage indépendant mais n’êtes pas assez familier(ère) avec l’Asie; si comme moi vous privilégiez l’aventure et le contact avec la population locale; que vous avez envie de bouger, aimer marcher et êtes en forme physiquement pour entreprendre un trek de 8 jours et surtout si vous êtes ouvert(e) d’esprit et aimez découvrir des cultures différentes; alors cette aventure est à votre portée. Nous sommes pour l’instant un groupe de 4 personnes. Est-ce qu’il y aurait 2 ou 3 autres personnes intéressées à se joindre à nous pour 3 semaines d’aventure dans la région himalayenne de l’Inde? 

Contactez-moi si cette aventure vous tente et pour plus d’information.

Itinéraire  (quelques variations possibles):

Jour 1  Arrivée à Delhi

Jour 2  Delhi – Manali (HP) / Goshal village

Jour 3  Visite de Manali et festival de Goshal

Jour 4  Randonnée à la chute de Jogni & Vashisht hot spring

Trek de 8 jours – Hampta & Chandra Tal:

Jour 5              Manali – Sethan / Jagatsukh

Jour 6              Sethan – Juara

Jour 7              Juara – Col de Hampta ((4270m) - Shaigouru

Jour 8              Shaigouru – Chatru (3360m)

Jour 9              Chatru – Chotadara

Jour 10            Chotadara – Batal (3950m)

Jour 11             Batal – Lac de Chandra (4270m)

Jour 12             Chandra tal

Tour en jeep - 7 jours:

Jour 13                        Chandra Tal – Batal - Kaza

Jour 14                        Kaza, Ki, Kibber, Dhanka

Jour 15                        Tabo

Jour 16                        Nako

Jour 17                        Kalpa

Jour 18                        Kamru, Sangla, Bhimakali

Jour 19                        Shimla

Jour 20                        Shimla - Chandigarh – Delhi

Jour 21                        Départ de Delhi