Rajgundha – Bir (1450m) - (5-6 hrs)

Résumé: Montée graduelle et facile à travers une forêt de précieux pins, chênes et rhododendrons sur un large chemin jusqu’au centre de parapente de Billing (2800m). À partir de là, on descend directement jusqu’à la petite ville de Bir et sa commune Tibétaine (monastère bouddhiste tibétain). En chemin, on peut admirer la vue dégagée sur la vallée verte et luxuriante de Kangra.

Le trek se termine aujourd'hui et cela aurait du être une journée facile mais ce ne le sera pas! Au réveil, le ciel est bleu et nous profitons des premiers rayons de soleil tout comme les chèvres qui ont dormi autour de notre campement. Avant de partir, nous distribuons les pourboires aux 5 membres de l'équipe qui nous ont accompagné et ont travaillé fort pour nous rendre le trek le plus agréable possible.

Nous partons à 7h30 sans guide car Shyam nous a dit qu'il suffisait de continuer tout droit sur le chemin large et presque plat. Devi Singh reste pour aider les autres à tout emballer et à préparer les chevaux. Il dit qu'il va nous rattraper.

La végétation est belle et luxuriante, le chemin facile et cela monte très légèrement. Aujourd'hui, nos guides sont deux vaches et un veau qui trottent à vive allure devant nous. Ils sont seuls mais c'est indéniable qu'ils connaissent le chemin et ne semblent pas vouloir qu'on les dépasse.

Vers 11h, on arrive vers Billing avec le centre de parapente et son toit rouge qui surgit en contre-bas à travers d'épais nuages qui ont envahi la vallée. La connexion téléphonique ne fonctionne que par endroit mais j'ai réussi à communiquer avec Mehru. Il est en route pour Bir avec Denis et Louis. Devi Singh ne nous a toujours pas rejoint et on allait continuer notre marche sur le large chemin quand la femme propriétaire des vaches qui l'ont rejoint nous signale que pour aller à Bir nous devons emprunter le petit sentier qui zigzague en descendant vers le centre de parapente.

Finalement, Devi nous rejoint alors qu'on commence la descente. Il était temps! Apparemment, il nous suivait juste un peu derrière nous depuis un moment. On s'arrête à la Tea House à côté du centre de parapente pour manger notre lunch. Billing est réputé pour être un des plus beaux centres de parapente au monde. Il y a d'ailleurs une compétition internationale qui se prépare du 24 au 30 octobre 2013. Malheureusement il n'y a plus personne qui s'envole quand on est là car il y a trop de nuages.

Le groupe des Anglais arrive et plusieurs jeeps taxis les attendent car c'est ici qu'ils terminent leur trek. Notre contact avec eux se termine comme il a commencé: froid. De tous les treks que j'ai fait, c'est bien la première fois que je tombe sur ce genre d'individus. D'habitude, l'amour de la montagne créé une solidarité entre les gens et les rapproche mais avec eux cela a été l'inverse. C'est comme si il y avait eu un glacier entre nous. J'espère que ce sera la dernière fois que ça arrive.

Au début la descente est facile. Le chemin coupe la route à plusieurs endroits. On marche parfois dans la jungle car la végétation est dense. Malheureusement, le temps se détériore et il se met à pleuvoir. Rapidement cela devient le déluge. L'orage s'abat sur nous sans pitié. Le sentier devient glissant et très difficile à pratiquer.

Quand on rejoint la route et l'entrée du village de Bir, on est trempé et on doit continuer à marcher sous la pluie. À chaque fois qu'on demande notre chemin pour le Namlang resort, on nous indique que c'est à un kilomètre mais on a du en marcher au moins 4! On tourne en rond et alors qu'on est proche du but, personne ne connaît le Resort. Quand je parle aux gens de Germaine, la Française qui est en charge, là ils savent de quoi je parle. Par chance, on tombe sur Sonu qui travaille au Namlang Himal resort et qui nous guide en prenant un raccourci sur une terre glaise super glissante à travers des champs qui nous mènera jusqu'à notre lieu d'hébergement de ce soir.

Il est 15h quand on retrouve Mehru, Louis et Denis. Je suis fatiguée mais contente de les retrouver et aussi de retrouver un peu de confort. L'endroit est magnifique: des cottages au milieu d'un beau jardin. Je partage un cottage avec Bernadette et Denis. Il y a 2 étages. C'est rustique mais correct. Par contre, il y a pas mal d'insectes qui arrivent à entrer dans la chambre. J'ai même trouvé un vers luisant sur mon lit et un autre insecte difficile à décrire mais vraiment laid que Bernadette a mis dehors car j'arrivais pas à y toucher. Mais tout ça c'est du détail. Le summum c'est de pouvoir enfin prendre une douche, à l'indienne (c'est-à-dire avec sceau et pichet) mais chaude et se laver les cheveux!

Germaine est responsable de ce lieu qui est aussi un centre de cure ayurvédique. Tout est bien organisé. Avant de venir s'installer ici, elle a fait du bénévolat au Népal et monte ainsi des projets pour aider les locaux en les aidant et en les formant pour s'occuper du centre. Il y a un groupe de Françaises qui font une cure ayurvédique. Elles se promènent avec une serviette sur la tête car après la 1ere semaine de purge, elles en sont à la semaine de massage ayurvédique avec huile chaude sur la tête 2 fois par jour, d’où la serviette!

On a été très bien accueilli et servi par Germaine et tout son staff. La bière et le souper étaient excellents.

Cela a été un trek magnifique et nous sommes maintenant prêt à passer à l'autre partie de notre voyage: la visite culturelle...

Camp de base de Thamsar – Col de Thamsar (4710m) - Panhartu (3580m) - (7-8 hrs)

Résumé: Une autre journée de montée difficile (1000m), à travers moraine, éboulis, glacier, et vue spectaculaire sur la chaîne Dhauladhar avec l’imposant Manimahesh Tibba au nord du col. Du haut du col de Thamsar, on a un premier aperçu de la vallée luxuriante de Kangra.

Montée graduelle sur 3-4 kms côté rive sud de la vallée. Champs d’éboulis et de pierres avant d’atteindre un lac glaciaire (4100m), puis un autre lac plus haut à la base du col et traversée d’un champ de neige. Du col de Thamsar (alt. 4710m) il faut 3 hrs pour se rendre au campement (1100m dénivelé). Descente abrupte jusqu’à un autre lac glaciaire (4370m), pâturage alpin et le campement se trouve dans une prairie.

On a dormi avec les moutons mais ils ont été plutôt tranquilles. Ils sont partis vers 5h30 alors qu'on se réveillait. Le temps est clair mais il a fait froid durant la nuit car il y a du frimât sur la tente. Après le traditionnel porridge, nous mangeons un genre de pain perdu au petit-déjeuner et à 7h nous sommes prêts à partir pour attaquer la dernière ascension de ce trek.

Cela monte graduellement mais continuellement et on marche dans des éboulis mais c'est assez facile avec de grosses pierres stables.

On arrive à un premier lac glaciaire que l'on contourne sur notre gauche. La vue est belle car il n'y a pas de vent et la montagne se reflète dans le lac. Devant nous, on aperçoit le col de Thamsar qui est assez large et la montée qui est recouverte de neige. Il y a un gros glacier et un mini lac au-dessous. À notre droite, on passe à côté d'un petit lac gelé.

Le ciel se couvre et il commence à faire un peu froid alors on se couvre. Bernadette a sorti sa cagoule et ses guêtres. On a droit à un peu de neige et à quelques coups de tonnerre mais heureusement cela ne durera pas.

Comme je me sens en forme et que je n'éprouve aucune gêne au niveau de l'altitude, je décide d'accélérer un peu le pas et je passe en avant, tout juste derrière Shyam. Je prends le temps de m'arrêter régulièrement pour prendre des photos car le paysage est sublime.

Shyam est le premier à atteindre le col à environ 4700 m d'altitude et je le rejoins peu après vers midi. On retrouve le troupeau de moutons. En haut, il y a un petit temple dédié à Shiva avec le trident, un drapeau rouge et de l'encens qui brûle.

Jean arrive peu de temps après moi, suivi du reste du groupe. Il nous aura fallu environ 5 heures pour arriver jusqu'au sommet mais cela m'a semblé beaucoup plus facile que le premier col, probablement en raison de l'acclimatation et aussi parce que la pente était plus douce.

De l'autre côté se trouve un magnifique lac bleu-vert. Nous prenons le temps de faire des photos de groupe et en profitons pour faire notre pause-lunch. Les Anglais nous rejoignent. Il y en a un de leur groupe qui est porté par un cheval et c'est dommage car nous n'avons aucun échange avec eux. Ils sont toujours aussi peu sympathiques.

La descente de 1100 mètres est longue et fatigante surtout pour mes jambes et mes orteils. On finit par marcher dans le brouillard jusqu'à ce qu'on arrive au campement des Anglais. Devi et Shyam ont décidé que nous camperions plus bas et on marchera donc une heure de plus en passant devant une jolie cascade. Il est 15h quand nous arrivons et cela nous aura donc fait une bonne journée de 8 heures!

Karma nous accueille avec des bols de soupe Maggy. C'est réconfortant! De l'intérieur de la tente commune, j'ai une pensée nostalgique en regardant nos bottes de randonnées qui ont déjà du vécu. Il ne leur reste plus que 2 jours de marche à faire!

Comme le temps est couvert et que le cours d'eau est un peu loin, j'abandonne l'idée de faire une lessive ou de me laver. On est entouré de belles montagnes et on aperçoit en bas la végétation et la ligne des arbres.

Ce soir, pour souper nous aurons un bon plat de pâtes à la sauce tomate et des fruits en dessert.

Une journée de repos au village de Bara Bhangal

Résumé: Repos à Bara Bhangal, du temps pour explorer le village et les environs. Il s’agit d’un village reculé et isolé qui est ouvert seulement 4 à 5 mois par année. Les habitants sont les légendaires bergers de l’Himalaya (les Gaddies) qui ont un style de vie nomade. L’été, ils mènent leurs troupeaux de chèvres et moutons dans les pâturages de haute montagne et quittent leur existence isolée en automne pour retourner dans leur village.

Il y a eu 2 orages durant la nuit et le matin en se levant les nuages sont bas. Le ciel restera couvert toute la journée mais on aura quand même droit à un bel arc-en-ciel dans l'après-midi.

Pour commencer la journée, je dois aller avec Karma et Shyam au magasin du village pour du ravitaillement. Karma a préparé une liste de ce qu'il nous manque pour la fin du trek: sucre, huile, thé, lait en poudre, fèves rajma, courge, allumettes... Daniel vient avec nous. On est très bien accueilli par la famille qui s'occupe du magasin mais comme c'est la fin de saison il n'y a pas grand chose d'autre d'intéressant à acheter. On est invité à l'étage supérieur pour boire un chaï. Shyam sympathise avec le couple et comme il leur a dit que dans son village ils venaient tout juste de construire un nouveau temple, notre hôte lui offre une paire de cornes de bouquetins ainsi que d'autres cornes plus petites qui viendront décorer et protéger le nouveau temple.

La visite du village est fort intéressante. C'est en discutant avec l'instituteur de math et science de l'école ainsi qu'avec nos guides que j'en apprends un peu plus sur la vie d'ici. L'instituteur m'a dit que ce village était comme une prison, mais une jolie prison car totalement isolé. En effet, durant notre passage, il n'y avait aucune communication possible avec le reste du monde car le barrage qui devrait fournir de l'électricité ne fonctionne pas et le téléphone satellite non plus.

Il y a environ 800 personnes qui vivent ici de la mi-mai à la mi-octobre. L'hiver, alors qu'il peut y avoir 6 à 8 pieds de neige, ne restent qu'une personne pour 4 à 5 maisons pour s'occuper des vaches qui elles restent au village. Ceux qui partent vous fournir le foin et la nourriture durant cette période. L'école ne fonctionne donc que 5 mois par année et le reste de l'année, les enfants vont à l'école de Bir. Quand ils partent, ils empruntent le même chemin que le trek à moins que le col de Thampsar ne soit plus praticable, auquel cas ils devront emprunter un chemin très difficile qui rejoint la route à 25 kms de là pour se rendre dans la vallée de Kangra.

Le village semble avoir préservé ses traditions. Les maisons sont toutes faites de pierres et de bois avec des tuiles en bois ou en tôle pour les plus récentes. Une maison peut être construite en 40 jours. Il s'agit de la 4e journée seulement et il y a déjà un mur de plus d'un mètre de haut ainsi que les cadres de porte. Cela semble un bel effort collectif sous l’œil attentif de la matriarche.

De quoi vivent les gens? De l'élevage bien sur: vaches, chèvres et moutons. De la culture aussi. Selon Devi Singh, les fèves rajma de Bara Bhangal sont réputées pour être les meilleures. Il y a quelques vergers mais aussi de nombreux pommiers sauvages. Selon l'instituteur, ce serait les pommes qui seraient parmi les meilleures. Et puis, bien sur il y a la culture de la marijuana qui semble être assez importante dans le coin mais je n'ai pas demandé à qui elle était destinée.

En bref, la nature semble être plutôt généreuse dans ce coin de montagnes.

Les gens du village nous réservent un accueil discret. Ils nous observent de loin et on peut se balader en toute tranquillité dans le village. Ils sont habitués à voir des trekkeurs mais ce n'est pas l'affluence. J'ai demandé à l'instituteur et il m'a dit que le dernier groupe de marcheurs est passé il y a une semaine. Il s'agissait d'un groupe de militaires.

Par contre, pour Karma et surtout pour Shyam, l’accueil est très chaleureux. Il a l'air de faire partie de la famille comme en témoigne les photos qu'ils prendront durant la matinée (voi ci-haut). À tel point que Karma en a oublié qu'il travaillait encore pour nous et il a fallu que Devi aille le chercher pour qu'il prépare le lunch! Pour se faire pardonner, il nous cuisinera pour le soir un succulent gâteau au chocolat cuit au bain marie dans une courge.

Shyam, disparaîtra dans la soirée pour faire la fête avec des villageois. Et on ne le reverra que le lendemain soir au prochain camp avec la gueule de bois.

Comme on campe juste à côté de l'école, on a passé pas mal de temps là, que ce soit à discuter avec les instituteurs, à jouer au volley-ball ou à parler un peu avec les élèves. L'état de l'école est plutôt délabré. Il n'y a pas assez de salles de classe, alors quand le temps le permet, ils enseignent à l'extérieur. Les enfants sont assis par terre. D'ailleurs, les salles sont complètements vides: ni pupitres, ni chaises, ni tableau! Par contre, les élèves portent un bel uniforme, qui a été offert par des étrangers. Il y a bien une bâtisse à moitié construite depuis plusieurs années mais l'école n'a pas les moyens financiers de la terminer. Je demande pourquoi les villageois, s'ils sont capables de construire une maison en 40 jours, ne se mobilisent pas pour terminer l'école. L'instituteur me répond, qu'ils ne sont pas intéressés et ne voient pas l'importance. Ce doit être le rôle de l'état qui a l'air de se foutre de cette école du bout du monde. Mais il y a tout de même le programme de repas gratuits préparés pour les enfants le midi et aussi l'aide aux devoirs après la classe. Il y en a qui se préparent pour un concours inter-scolaire.

Ce que je trouve de bien dans cette école c'est que les enfants, filles et garçons jouent ensemble aussi bien au soccer qu'au volley-ball, ce qui n'est pas habituel en Inde, ou l'on retrouve trop souvent un clivage entre filles et garçons.

Cette journée de repos aura été très bénéfique. Cela nous aura permis d'en apprendre un peu plus sur la culture locale mais aussi de reposer nos jambes et de récupérer avant d'entreprendre l'ascension de notre 2e col.

Chori Bihal (3500m) à Dal Marhi Thatch (3550m) - (5-6 hrs)

Résumé: Belle vue sur la gorge de Ravi et les sommets enneigés de Dhaula Dhar. Le sentier traverse d’abord la Kalihani Nullah et descend jusqu’à des forêts de chênes et de bouleaux. Puis ce sont plusieurs montées et descentes presque toujours sur un terrain d'éboulis avec des passages très délicats. Juste avant la fin de la journée, il y a une montée assez raide et une autre rivière à traverser, un campement ou, 4 kms plus loin un large pré avec le campement de Dal Marhi.

Notre journée de marche commence à 7h20 avant même que les premiers rayons du soleil ne nous réchauffent et on doit bientôt traverser un premier cours d'eau. On marche d'abord sur les galets le long de la rivière mais très vite cela monte et on se retrouve sur un sentier très étroit.

Au bout d'environ une heure, il n'y a plus de sentier. On doit marcher sur un pan de montagne qui s'est éboulé. Le sol est instable: une terre sablonneuse avec quelques roches. Heureusement que Devi Singh et Shyam sont là pour guider nos pas et ils restent en contre-bas des passages les plus dangereux au cas ou l'un d'entre nous glisserait. Il faut avancer avec précautions, un pas à la fois. C'est un moment très intense qui me semble interminable. Après le contour, s'en suit une descente raide sur le même terrain instable. Techniquement, ce sera la partie la plus difficile du trek.

Plus loin, nous avons encore un cours d'eau à traverser. On suit la gorge de Ravi. La végétation change et on commence à trouver des sapins. Il faut maintenant monter à nouveau mais le sentier est agréable. Il y a même deux très vieux érables au tronc complètement biscornu qui ont déjà été frappés par la foudre, comme un très grand nombre d'arbres que nous verrons sur notre chemin, mais qui tiennent quand même le coup. Une séance photo s'impose!

En arrivant en haut vers 11h15, on prend notre pause lunch sur un gros rocher plat. La vue au-dessus de nous est très belle.

Il nous faudra encore traverser une rivière mais cette fois sur un petit pont de bois et de pierres. De l'autre côté, les chevaux nous rejoignent et on recommence à monter et ce sera ainsi jusqu'à ce qu'on atteigne le campement à 12h50.

La vue du campement est splendide. Comme on est arrivé tôt et qu'il fait beau, j'en profite pour aller me laver ainsi que pour laver mon linge dans une mini piscine en haut de notre camp. Je finis juste à temps car subitement le petit cours d'eau s'est transformé en un torrent d'eau boueuse.

Les chevaux ont décidé de rester autour des tentes car il y a de la belle herbe. Le soir, on a encore eu droit à un beau ciel étoilé.

Camp de base de Kalihani (3800m) – Col de Kalihani (4700m) – Lake Camp (8 hrs), montée de 1000m avant une descente jusqu'à 4000m

Résumé: Tout un défi pour cette journée avec 3-4 h de montée abrupte jusqu’au col dont une portion traverse une pente d’éboulis, un plateau de neige, puis une courte ascension jusqu’au glacier de Kalihani. De là, splendide panorama à 360 degrés des glaciers suspendus et des champs de neige environnants, des chaînes de Pir Panjal et de Dhauladhar. Une descente raide contourne une large crevasse avant de traverser un champ de neige. une descente graduelle d’une heure jusqu’à 4 superbes lacs glaciaires (4350m) et qui mènera jusqu’à un campement plutôt rocailleux (2-4 h de marche vers la vallée).

Ce matin il faut partir de bonne heure car nous avons le col de Kalihani à franchir à environ 4700 m d'altitude. Il a encore plu dans la nuit, ce qui nous donne un paysage aux cimes enneigées quand le soleil se lève.

Denis a decidé de repartir avec Louis. Devi en discussion avec les horsemen décide qu'un horseman et un cheval transportera leur équipement jusqu'au camp du berger que nous avons dépassé la veille. Il reviendra et rejoindra les autres chevaux. Nishu guidera Louis et Denis et ils camperont là la 1ère nuit, d’où il devrait y avoir une connexion pour appeler Mehru et lui demander d'envoyer un porteur et/ou cheval. À partir de maintenant et jusqu'à la fin du trek, nous ne pourrons plus avoir de communication avec le reste du monde.

À 7h30, nous partons donc à 7 et marchons groupés. On suit les Anglais au loin. Devi nous rejoint quelques minutes plus tard. On voit très bien le chemin qu'on doit suivre et surtout la grimpette qui nous attend. Mieux vaut prendre son temps car à cette altitude on commence à sentir le manque d’oxygène. Pour ma part, je me concentre sur ma respiration et mes pas. Je n'ai pas trop de problème d’essoufflement mais ressens plutôt quelques étourdissements et un peu de perte d'équilibre si je me tourne trop rapidement. L'omelette me semble un peu lourde à digérer et j'éprouve quelques nausées mais ça ne durera pas.

On fait plusieurs pauses en chemin. On rattrape les Anglais, puis ils nous rattrapent à leur tour et ce plusieurs fois. Ça ne parle pas beaucoup durant cette montée car ce n'est facile pour personne et chacun se concentre sur ses pas.

Au bout de 4h, nous arrivons enfin au sommet et par chance les nuages qui nous avaient accompagné sur une partie du trajet s'effacent, ce qui nous permet d'admirer la vue spectaculaire sur les sommets de Pir Panjal et Dhauladar. Comme il ne fait pas chaud à une telle altitude, on s'attardera pas trop longtemps.

Pour descendre, on marche sur un glacier et on passe à côté de quelques crevasses. Il était temps qu'on s'arrête pour notre pause lunch car je commençais à manquer d'énergie et j'avais besoin de faire le plein!

Il faut marcher encore environ 1 heure avant d'arriver aux lacs glaciaires: il y en a un à droite et 3 à gauche. C'est là que les chevaux nous dépassent et c'est ici aussi que je prends mes dernières photos car les conditions vont se dégrader très rapidement.

Dans ce genre d'aventure, il faut se préparer à affronter les sautes d'humeur de la montagne. En quelques minutes, changement de décor et surtout de conditions climatique. Les nuages ne sont plus blancs cotonneux mais noirs menaçants. De petits grêlons commencent à tomber mais se transforment bientôt en flocons de neige mouillée. Les éclairs et le tonnerre se mettent de la partie. Bernard, Jean, Bernadette et Daniel sont en avant. Ils suivent les Anglais mais comme on marche sur des éboulis et que les pierres sont devenues glissantes, je ralentis. Diane, Aurel et Devi sont derrière moi et nous marcherons ensemble ainsi pendant encore 3 heures. Le sentier menace de s'effondrer sous mes pieds à un endroit et Devi me tire de cette fâcheuse position.

Par moment on perd la trace du sentier mais on longe toujours la rivière jusqu'à ce qu'on arrête net car il faut la traverser et avec le courant je ne m'imagine même pas y arriver. C'est là qu'on aperçoit Daniel plus haut qui nous fait signe en nous montrant le passage vers un petit pont. La visibilité est mauvaise et la neige tombe toujours. Toujours aucun indice qu'on approche du camp jusqu'à ce qu'une odeur de bouffe vienne titiller nos narines. Au bord du découragement et de l'épuisement, cela me donne un regain d'énergie. Puis un point rouge se dirige vers nous: c'est Shyam vêtu d'une capeline rouge qui vient à notre rencontre. Il ne nous reste qu'une dizaine de minutes à marcher pour rejoindre la tente repas. Il est 15h40!

Ce sera la journée la plus difficile de tout le trek.Quand on arrive, on est trempé, les doigts gelés et à bout. Bernadette, qui n'arrive pas à dormir depuis 2 jours, se glisse dans son sac de couchage et ne bougera plus jusqu'au souper. Jean est blême et il a perdu son appétit mais pas moi. Karma nous a préparé un riz aux légumes et j'en dévore 2 assiettes. Je lui commande aussi une soupe pour nous réchauffer avant le souper.

La neige va cesser une heure plus tard. On attend encore un peu que cela sèche avant de monter les tentes et Shyam va nous aider à monter la notre.

Pour souper: riz, dhal et légumes. À 19h30, on va tous se coucher et je ne crois pas me tromper en disant qu'on était tous épuisés et vidés.