Jour 72 - Cee à Fisterra (16 km)

Que dire de cette journée, sinon que c'est l'aboutissement d'un rêve, une expérience extraordinaire que j'ai eu la chance de partager avec une amie qui s'appelle Diane.

Seulement 16 km à parcourir, sans se presser et une magnifique journée. Le sentier monte dans le bois. On est dans une nature riche en conifères, palmiers, eucalyptus et en verdure en général. Il y a de la mousse recouvre les pierres.

De San Roque, beau point de vue. On aperçoit la pointe de Fisterra au loin.

Quelle joie quand on arrive sur la première plage complètement déserte. On prend le temps de faire des photos, ramasser des coquillages mais pas encore de Saint-Jacques. Quel plaisir de voir, de sentir et d'entendre l'océan.

Le paysage n'est pas plat mais ondule. Il y a un mélange de rochers et de végétation. La fin approche et nous sommes seules.

Arrivée sur la grande plage d'A Langosteira, je rejoins Diane. Je me déchausse et je cours me tremper les pieds dans l'océan. Je me sens libre avec le sentiment d'avoir accompli mon rêve.

Diane a trouvé un très beau gros coquillage qui s'ouvre avec les 2 parties attachées et moi une coquille Saint-Jacques plate et un peu usée par l'eau mais magnifique. Voilà mission accomplie! J'ai trouvé la coquille que je ramène avec moi, symbole que j'ai complété mon pèlerinage et qui protégera notre maison à Ashu et à moi.

On rencontre un autre pèlerin avec le même sourire radieux que nous. Il fait soleil et nous sommes tous heureux. Je continue à marcher pieds nus dans le sable. Mes pieds sont libres et joyeux. Diane finit par se déchausser également et goûte à l'océan.

En entrant à Fisterra, on passe devant la Cruz de Baixar, puis devant la statue de Jacquot. Oui, c'est peut-être un peu familier mais c'est comme cela qu'on a fini par l'appeler au fil des kms. A force de marcher en allant vers lui, de chercher toutes ses statues, il a fini par faire partie de notre quotidien et devenir notre compagnon de route.

Les 3 derniers kilomètres de montée le long de la route pour se rendre jusqu'au phare semblent interminables. On rencontre des pèlerins en sens inverse et qui sont encore tout émus de leur expérience.

Quel beau moment quand on se retrouve devant la borne km zéro avec la vue sur l'océan, les rochers et le phare. Il vente fort et cela donne encore plus de force à ce moment magique et unique. Nous sommes au cap du bout du monde et j'ai enfin le sentiment d'être arrivée, d'avoir complété mon pèlerinage. Cela n'aurait pas pu être plus beau.

On voit le pilonne ou les pèlerins ont accroché quelque chose. Parmi toutes ces chaussures se trouvent celles d'Annick. Nous ne laissons rien car nous n'avons déjà que l'essentiel et même si mes bottes sont usées jusqu'à la corde, j'en ai encore besoin pour rentrer au Canada.

Il ne nous reste plus beaucoup de temps, alors on redescend et on rencontre les compagnons Français et Québécois en chemin. Nous allons vite chercher notre dernière accréditation: la ''Fisterra'' à l'albergue municipale. On aura juste le temps de manger un sandwich avant d'embarquer dans l'autobus qui nous ramènera à Santiago. Je n'ai tellement plus l'habitude des transports que j'aurai la nausée et le mal d'auto tout le long.

Après 72 jours sur le Chemin de Compostelle dont 70 jours de marche et seulement 2 jours de repos, Diane et moi avons parcouru 1600 km. Nous avons assisté à au moins 26 messes et bénédictions. Nous avons traversé des montagnes, des plateaux, des zones planes à l'infini, jusqu'à l'océan atlantique.

Nous avons dormi dans des gîtes privés, gîtes municipaux, gîtes paroissiaux, gîtes chrétiens, camping et auberge de jeunesse. La diversité des hébergements comprenait: chambre d'hôte à la ferme, chambre dans un ancien pigeonnier, dortoir dans une grange, lit dans des dortoirs de 6 à 100 lits, matelas au sol dans une annexe d'église, chambre individuelle dans un couvent et monastère, dortoir dans une abbatiale et une collégiale. Mais nous n'avons jamais dormi à l'hôtel ni dans un château.

Côté bouffe, on a goûté à toutes les spécialités locales mais surtout on a mangé du pain, encore du pain, toujours du pain, mais aussi beaucoup de fromage, d'omelettes, de chocolatines ou napolitana, beaucoup de flans, bu beaucoup d'eau mais aussi pas mal de vin, sans oublier les oranginas et les succulents jus d'orange frais. En fait, on ne s'est privé de rien!

Sur 72 jours, nous avons eu moins d'une semaine de pluie, la majorité du temps du gros beau soleil. Et physiquement, j'ai seulement eu quelques petits bobos: un rhume, quelques ampoules, perdu un ongle, 2 ongles noirs, quelques irruptions cutanées, piqûres de moustiques, d'insectes non identifiés et de plantes non identifiées non plus. Diane n'a eu qu'un rhume, une mini ampoule et des douleurs au genou.

Ce que l'on a oublié ou perdu en chemin: moi une veste coupe-vent dans une chambre du pays basque, Diane: un téléphone cellulaire et un appareil photo anéantis par un gros orage d'Espagne et une petite culotte sur un fil d'étandage en Espagne!

Enfin, ce que l'on a trouvé en chemin: des paysages magnifiques, des villages pittoresques mais tous avec leur propre charme, une nature belle, harmonieuse et généreuse, de belles rencontres avec des gens de tous horizons, de toutes nationalités, de tous âges, toujours prêts à s'entraider, un esprit de fraternité et enfin la rencontre avec les hospitaliers, ces personnes si généreuses qui nous ont accueilli alors qu'on était sale, fatigué, parfois marabout mais qui étaient là pour nous offrir un lit, un repas, mettre du baume dans nos cœurs, donner un sens à notre démarche et nous insuffler l'énergie nécessaire pour continuer.

Notre journée de tourisme à Santiago s'est terminée par un souper d’au-revoir avec nos amies du Camino Annick et Michelle. Elles reviennent d'une journée à Fisterra mais en autobus. Annick a accroché ses vieilles bottes de randonnée qui avaient rendu l'âme au bout du phare. Elle ne nous cache pas être un peu jalouse de nous qui allons continuer à pieds jusqu'à Fisterra mais pour elles l'aventure se terminent et elles doivent repartir en train demain. Il semblerait qu'on lui ait donné la motivation pour revenir terminer cette marche jusqu'au bout de la terre. Et dire que Diane au même moment aurait elle préféré terminer sa marche à Santiago. Elle ne réalise pas encore la chance qu'on a d'avoir le temps de continuer un peu plus loin.

Jour 69 - Santiago à Negreira (22 km)

Quelle belle journée! J'avais hâte de repartir. La vue est superbe sur la cathédrale en montant, juste le temps de faire une photo et une averse s'abat sur nous. Le chemin à travers la forêt d'eucalyptus est superbe. Il n'y a presque plus personne sur le sentier.

Après environ 8 km, je fais une pause café avec Diane. Ensuite je marcherai seule jusqu'à l'étape du jour.

Il faut suivre en partie la route, puis après une descente s'ensuit une longue montée jusqu'à Carballo (km 14,2). Un cycliste me dépasse et je le rattraperai plusieurs fois, à chaque fois qu'il doit faire une pause pour s'habiller ou se déshabiller à cause des changements de température.

Un gros chien marron non attaché va me faire vivre toute une frousse en se dressant et en démontrant des signes d'agressivité. Je le tiens à distance avec mon bâton sans le perdre de vue jusqu'à ce que je sois assez loin pour me sentir soulagée.

Je m'arrête dans le bar du prochain village pour commander un sandwich. Le patron est charmant. L’accueil n'a rien à voir avec la froideur et l'indifférence que je ressentais les dernières journées avant d'arriver à Santiago.

Encore une autre averse juste avant d'arriver à Ponte Maceira avec son joli pont de pierres que j'ai quand même pu photographier.

Je retrouve Diane un peu avant 15h à la terrasse d'un restaurant à Negreira. Plusieurs albergues sont fermées et on se retrouve seules dans un dortoir de 6 places à l'albergue San José reçues par une femme qui parle français.

On passera le reste de l'après-midi dans un café à boire du thé et moi sur Internet. Pour souper, on choisit la pizzeria. On voit quelques pèlerins passer devant nous dont Jean-Pierre. Mais aucun ne dort dans la même albergue que nous.

Jour 70 - Negreira à Olveiroa (32 km)

Malgré une longue journée de 9 h et 32 km à marcher sous une pluie continue, le vent déchaîné avec des rafales de 50 km/h, les bottes complètement trempées depuis le matin, j'ai adoré ma journée.

Et dire que quelques jours plus tôt, dans des conditions moins extrêmes, j'ai failli abandonné, alors que là, je ne ressens ni fatigue, ni froid, ni découragement, ni colère, ni impatience. Au cours de cette fameuse journée 64, passé l'étape du découragement, trois mots avaient surgi dans ma tête: résignation, lâchez-prise et acceptation. C'était la leçon que je devais tirer de ces difficiles moments. Il semble que cette fois, la leçon est apprise et que j'ai mis ces 3 choses en application pour être aussi bien. Toute la journée je me suis sentie comme portée par une énergie extérieure à moi. L'énergie du Chemin me paraît tellement différente.

Pour la première fois, j'ai senti l'odeur de la mer. J'ai marché dans le bois des eucalyptus et des sapins. J'ai marché dans des sentiers transformés en ruisseaux. J'ai marché le long de la route. J'ai marché les pieds pataugeant dans l'eau et les pantalons trempés. Pourtant, rien pour miner ma bonne humeur.

Je marche joyeusement d'un bar à l'autre. Joie de trouver une cheminée à côté de laquelle je peux se réchauffer; joie de trouver du papier journal pour sécher un peu l'intérieur de mes bottes même si cela sera tout à recommencer au prochain bar; joie de voir rentrer les pèlerins un à un dans le même état détrempé que nous et sans avoir besoin d'échanger un mot, comprendre exactement ce qu'ils ressentent car nous partageons tous la même misère ou plutôt le même bonheur.

Étrangement les pèlerins espagnols ont déserté cette partie du Chemin. On rencontre seulement une Espagnole. Les autres ce sont des étrangers dont le couple de Hollandais, un Français et un Québécois de Drummondville compagnons de route, Jean-Pierre, l'Australien, etc. On se connaît tous maintenant.

Et enfin, joie d'arriver à l'albergue à 17h30, de prendre une bonne douche chaude, un bon souper (salade de pâtes, calamars et frites, flan, bière et tisane). Et finalement, joie d'aller me coucher pour un repos bien mérité.

Jour 65: Palas de Rei à Arzua (30 km)

Journée beaucoup plus agréable car même si c'était nuageux et que la température était autour des 10 degrés, il n'y a eu que 2 petites averses. Pour parcourir 30 km, je ne me suis arrêtée qu'à mi-parcours à Meride pour manger le meilleur gâteau au chocolat!

Trajet très plaisant avec des montées et des descentes, surtout à travers des boisés.

À Meride, on voulait manger des pulpus (octopus) comme c'est la tradition mais je pensais qu'il y avait plus de pulperias et on a traversé la ville en deux temps trois mouvements pour finalement se retrouver dans un bar à la sortie qui nous a offert une très belle surprise: un choix de gâteaux maisons à tomber par terre. Il n'en fallait pas plus pour satisfaire 2 pèlerines en manque de chocolat.

La région possède de beaux boisés avec essentiellement des eucalyptus, ces arbres gigantesques avec une écorce lisse qui pèle. Heureusement que j'ai retrouvé une partie de mon odorat car cela sent tellement bon.

Même s'il y a de plus en plus de pèlerins, beaucoup de jeunes Espagnols, j'arrive quand même à marcher la plupart du temps seule. Mon moral est revenu au beau fixe. Je me sens les jambes légères et aucune douleur aux pieds. On est maintenant à moins de 50 kms de Santiago et je réalise que c'est bientôt la fin de notre marche. Je n'ai pas envie que cela s'arrête déjà alors que Diane a hâte d'arriver.

Après 2 jours sans voir Jacquot (Saint-Jacques), on le retrouve ainsi que Saint-Roch dans une petite église de village ou le curé nous accueille chaleureusement. Il nous offre la prière de Saint-Jacques et nous donne la bénédiction.

On arrive à 16h à Arzua, une ville plutôt moche et on s'installe dans l'albergue Don Quijote avec de grands dortoirs et presque vide. On a l'heureuse surprise de retrouver Isabelle qu'on avait connue au tout début. Elle était partie la même journée que nous du Puy en Velay mais on l'avait perdu de vue alors qu'elle souffrait d'une tendinite et marchait en clopinant toujours avec détermination et son merveilleux sourire. Quelles belles retrouvailles!

Antonio est aussi à Arzua mais dans une autre albergue. On le revoit à l'église ou nous assistons à une très belle messe avec beaucoup de chants. À la fin, une femme derrière nous s'adresse en Espagnol à Diane qui lui sourit et incline de la tête comme pour acquiescer alors qu'elle ne comprend absolument rien de ce qu'elle lui dit. Je fais de mon mieux pour faire l'interprête. Voyant que nous sommes des pèlerines, elle nous demande d'attendre là car elle a quelque chose à nous donner. Elle disparaît dans une salle sur le côté de l'église et revient avec plusieurs coquilles Saint-Jacques. Elle nous les donne pour les offrir à nos proches comme protection et demande à Diane de prier pour Paco, celui qui a ramené ces coquilles de Santiago après la mort subite de son jeune fils.

On termine la soirée dans un restaurant proche de l'albergue et nous goûterons enfin à de la très bonne cuisine de Galice.

Jour 66 - Arzua à Pedrouzo (20 km)

Autre journée plaisante mais je n'ai presque pas pris de photos car il a pleuviné toute la journée. J'ai passé une très bonne nuit et c'est Diane qui m'a réveillé à 7h30 car je dormais encore profondément. On a mangé nos céréales muesli dans la cuisine de l'albergue avant de se mettre en route à 8h30.

J'ai retrouvé Dirk à la pause du matin. Cela fait 3 jours qu'il marche avec des flip-flop car il avait des ampoules. On marchera ensemble pour le reste de l'étape. Je dois dire qu'il marche avec dextérité malgré ses gougounes aux pieds, même dans le sentier boueux. Il n'y a qu'une seule fois qu'il a failli glisser.

Je retrouve Diane à Santa Irene (km 16) alors qu'on s'arrête pour le lunch. Je goûte au caldo galieco, un potage avec des légumes verts, très bon.

Une bonne partie de la marche d'aujourd'hui se fait encore à travers la forêt d'eucalyptus. Alors qu'on arrive à l'entrée de Pedrouzo, je continue à suivre les flèches jaunes sans me rendre compte que je sors de la ville. Heureusement que Dirk est là pour me remettre sur le chemin, direction centre ville sinon je m'en allais directement à Santiago!

Je n'ai pas envie de sauter cette étape-ci car je me sens un peu bizarre à l'idée d'arriver demain à destination. En fait, je songe de plus en plus sérieusement à continuer de marcher jusqu'à Fisterra car nous avons encore plusieurs jours devant nous avant de prendre l'avion le 13 novembre. J'en ai parlé à Diane mais elle est loin de partager mon enthousiasme.

Dirk me montre une annonce pour une albergue avec sauna. On a tout de suite la même idée et on se met à la recherche de cet établissement. L'auberge est super moderne, ouverte depuis seulement un an. Alors qu'on est en train de s'enregistrer, Diane arrive. En fait, elle est déjà là depuis un moment et a fait le tour des albergues avant de se décider à venir voir celle-ci. Je ne compte plus les coïncidences du Camino. À ce stade-ci, on n'a même plus besoin de se parler pour communiquer. On se retrouve tout simplement aux mêmes endroits.

C'est le gros luxe pour cette dernière nuit. Je prends une douche dans une salle de bain privée pour handicapés qui est immense. Puis, je vais passer 40 minutes dans le sauna avec Dirk et Annick. Cette dernière va presque mettre le feu au sauna et nous avec. En voulant verser quelques gouttes d'huile essentielle sur les pierres chaudes pour aromatiser le sauna, elle vide par mégarde presque tout le flacon, ce qui provoque une immense flamme. Après la purification de l'esprit à travers le chemin que nous parcourrons depuis plus de 2 mois et toutes les bénédictions que nous avons reçues, je viens de passer à la purification physique avec le sauna! Je me sens comme un être tout neuf :-)

Jour 61 - O'Cebreiro à Samos (31 km)

Nous choisissons une variante qui nous rallonge de quelques km mais qui va nous permettre de découvrir l'abbaye et monastère de Samos. On commence par des montées et des descentes, 2 cols (alto de San Roque et alto de Poio) et on marche le long de la route à travers le brouillard durant 19 km jusqu'à Triacastela. Je me sens un peu fiévreuse à cause du rhume.

Au cours de la pause tortilla, je fais enfin la connaissance de Vicente, un homme vraiment chaleureux qui m'a particulièrement marqué sur le Camino. Je lui dis combien j'apprécie ses flèches en fleur. Il me répond d'abord qu'il a commencé cela parce qu’il avait le temps et rien d'autre à faire. Puis, il ajoute qu'en fait, il fait ça par vanité. Un ami lui avait dit que le chemin de Compostelle c'était l'ensemble de toutes les empreintes de pas que les pèlerins avait laissées. Et comme il voulait que son empreinte se voit, il a commencé à composer des flèches avec des fleurs qu'il ramasse sur le chemin. Pour moi, Vicente est un artiste qui met un sourire dans nos cœurs par ses œuvres éphémères.

Le sentier est bucolique mais il faut constamment marcher dans le jus de bouse de vache. Il y aura quelques averses. Je passe à côté d'un impressionnant châtaignier vieux de 800 ans. Un peu plus loin je me trouve face à face avec un troupeau de vaches. Je fais demi-tour et cours me réfugier à un croisement pour éviter de me faire encorner. Il y a quand même 2 chiens qui rappellent à l'ordre les vaches et le berger des temps modernes suit derrière le volant de son auto!

En chemin, j'ai rencontré une mami qui se tenait debout avec une assiette de crêpes. Elle m'en offre une sur laquelle elle rajoute du sucre et me demande gentiment une pièce en échange. Je me régale!

Finalement le ciel se dégage, ce qui me permet de mieux apprécier le paysage, les hameaux et les églises sur le sentier. À un moment donné je ne vois plus de flèches sur ma route et je dois faire demi-tour sur environ 500 m car je me suis trompée.

Quand on arrive à Samos, on a une très belle vue sur le monastère, un des plus gros d'Espagne. J'y arrive à 16h30 après une bonne journée de 31 km de marche. Diane est en train de faire sa lessive. Après ma douche, je lui dis que je vais aller visiter le monastère. Elle se joint à moi alors que Jean-Marc, la Québécoise et d'autres décident d'aller à la visite guidée suivante. Nous avons bien fait car on fera partie du dernier groupe. La visite est guidée par un moine bénédictin. C'est très intéressant.

On manque la messe car l'horaire a été changé mais nous irons écouter les chants grégoriens que j'ai trouvés un peu décevants.

Le dortoir du monastère est sinistre malgré les quelques peintures aux murs et plafonds. On y entre par 2 grandes portes en bois style hangar. Il y a 70 lits entassés là. Mais on est bien accueilli par un hospitalier italien.

On soupe juste en face: salade de riz, chipirones (calamars) et fromage au miel.

Fatiguée à cause de ma gripette, je me couche avant tout le monde et dors sans que les nombreux ronflements me dérangent.

Jour 62 - Samos à Barbadelo (20 km)

Ce matin au petit-déjeuner dans le seul bar d'ouvert, j'ai fait la connaissance d'un séminariste français qui fait le chemin de Compostelle aller/retour depuis chez lui, sans argent, en comptant seulement sur la charité des gens. Quand on l'a rencontré, il était sur le chemin du retour. Il faut avoir une foi à toute épreuve pour marcher tous ces kms sans argent. Avant de partir je décide de lui laisser quelques Euros pour qu'il puisse se payer un café et croissant. Quelques kms plus loin, alors que je pense encore à son exploit, je réalise que je suis partie du bar sans payer mon petit-déjeuner. Je me sens mal mais en même temps il est hors de question que je refasse tous ces pas. Je décide donc de continuer en espérant que ce n'est pas le séminariste qui s'est retrouvé obligé de payer mon petit-déj avec l'argent que je lui avais laissé!

C'est ici qu'il faut choisir entre le chemin le plus court qui longe la route ou celui traditionnel qui passe à travers un boisé de chênes mais qui est plus long de 3 km. Comme je n'ai plus de problèmes de pieds et que j'ai retrouvé la joie de marcher, je veux prendre le sentier le plus agréable. Diane, qui n'a jamais de problèmes de pieds et qui marche plus vite que tout le monde, voulait prendre le chemin le plus court, elle qui commence à trouver que le Camino de Santiago c'est vraiment long et à déprimer un peu surtout quand elle arrive dans les albergues! Finalement elle se rallie à mon choix et ne le regrettera pas car c'est vraiment beau.

Pause à Aguiada (km 12) ou on retrouve Jean-Marc mais aussi Vicente. Je commande una tortilla francesa.

On traverse Sarria, une ville pas terrible remplie d'albergues. On fera simplement une pause café car on veut avancer le plus possible.

Finalement comme la pluie commence à tomber, on décide de s'arrêter après 4 km à Barbadelo. J'ai les pantalons trempés et Diane les pieds mouillés. Comme on arrive à seulement 14h et qu'il n'y a rien à faire, on tue le temps entre notre albergue municipale et une autre albergue privée à 150 m ou ils ont la wifi. On y retrouve Carmen qui soupera avec nous. Le trio Annick-Michelle-Barbara sont aussi là.

Jour 57 - Santa Catalina de Somoza à Foncebadon (17,7 km)

Avec 2 ampoules supplémentaires aux gros orteils, il me faut un peu plus de temps pour panser tout ça, mais on dirait que la douleur diminue. Par contre, cela m'oblige quand même à ralentir le pas. Quand je marche tranquillement la douleur est supportable.

Pause pour le petit-déjeuner à El Ganso après 4 km. Ce sera un sandwich avec omelette française et un Americano pour moi. C'est un village mort. L'aubergiste me confirme qu'il n'y a que des personnes âgées qui vivent là. Le dernier agriculteur va bientôt prendre sa retraite. C'est Compostelle qui apporte de la vie durant la saison estivale. L'hiver il y a de la neige et seulement 6 familles de personnes âgées vivent au village.

Maintenant qu'on a quitté la Meseta, on retrouve plus de maisons en pierre. Par contre, beaucoup sont en ruine et c'est dommage.

On fera une autre pause au km 12 à Rabanal del Camino, un village beaucoup plus animé avec 2 églises et plusieurs albergues.

Ensuite, le sentier monte. Nous marchons à travers les roches et la gravelle. Le paysage est joli. Il n'y a que quelques nuages mais il fait plus frais.

Je préfère m'arrêter à Foncebadon comme étape du jour, à 2 km avant la célèbre croix de fer pour ménager mes pieds, surtout qu'il y a une longue descente qui s'en suit. Foncebadon c'est un hameau avec quelques bâtisses qui ont été retapées pour être transformées en hébergement et les autres sont en ruine.

On s'installe à l'albergue Monte Irago, ou l’accueil est vraiment très chaleureux. On n'est que 3 dans le dortoir de 18 places quand on arrive car il est seulement 13h30 mais il va finir par se remplir. Naoko nous y rejoint ainsi que Martin le Hollandais qui dormira au-dessus de Diane. En prime, elle aura une grosse ronfleuse à ses côtés. Moi je suis chanceuse car c'est plutôt calme dans le coin que j'ai choisi.

Comme il est encore tôt et qu'elle n'a marché que 17,7 km, Diane fera un aller et retour jusqu'à la Cruz de ferro pendant que je me régalerai avec une super soupe aux légumes et lentilles. L'albergue est vraiment sympa. Ils ont un repas végétarien et il y a un beau foyer pour se réchauffer car les soirées sont fraîches.

Jour 58 - Foncebadon à Ponferrada (28 km)

On a droit à tout un lever de soleil sur les montagnes. En arrivant à la croix de fer, comme le veut la tradition, nous déposons ou lançons nos pierres qu'on a rapportées du Canada. L'endroit n'est pas si spécial que ça. Une toute petite croix en haut d'un immense poteau en bois entouré d'une montagne de roches. Naoko nous rejoint.

Ensuite c'est la descente. On passe devant l'auberge archaïque de Manjarin ou on a failli dormir, si je n'avais pas eu mes ampoules aux pieds. Elle est sans électricité, sans douche, avec plein de panneaux à l'entrée. Jean-Marc y a passé la nuit. En fait, Diane et moi on est bien contente de ne pas y avoir dormi.

C'est un des plus beaux paysages du Camino avec des montagnes bleutées tout autour. On est monté jusqu'à environ 1500m, le point le plus haut de notre chemin de Compostelle. Je me suis assise quelques minutes sur le bord de ce chemin blanc pour admirer le panorama.

En descendant, on arrive au joli village de Acebo avec ses maisons aux toits d'ardoises. C'est là que Diane m'attend pour la pause du matin: café, tortilla et tostadas.

Le sentier continue à descendre jusqu'à ce qu'on arrive au village de Molinaseca avec 2 églises. Il est assez touristique. Après avoir traversé un vieux pont de pierres, la rue principale est bordée de restaurants, bars et plusieurs albergues. Je me paye le luxe de manger une lasagne végétarienne.

J'aperçois la ville de Ponferrada au loin mais cela me prendra une éternité pour la rejoindre. En route, j'ai la chance de trouver de succulentes figues, les dernières de la saison. La végétation change. C'est plus vert. Il y a même un peu de vigne qu'un troupeau de moutons est en train de tailler.

Avec une Allemande, je prends un petit sentier de pierre pensant qu'il longe la route mais on se retrouve à traverser une propriété privée. Je ne sais pas si c'est à partir de là qu'on a manqué les indications mais il y avait deux chemins pour se rendre à Ponferrada et j'ai pris celui qui contournait, ce qui m'a rallongé de 2 km.

Diane a pris l'autre chemin et m'a attendu 1 heure au 1er café devant lequel je ne suis jamais passée. J'arrive donc à l'auberge paroissiale San Nicolas avant elle. C'est la première et la dernière fois que ça arrive! Il y a 185 lits dans l'albergue mais on choisit de dormir dans l'aile réservée aux femmes et on aura une chambre de 4 lits pour nous deux.

Ponferrada est une ville intéressante. Son principal attrait est son château médiéval des Templiers. Malheureusement, on arrive 15 minutes trop tard pour la visite. Comme on est dans une ville, on en profite pour faire des courses pour le petit déjeuner (du muesli pour faire changement des toasts / baguettes toujours un peu dures et séches).

On soupe dans un restaurant italien: vive la pizza! Et ensuite on assiste à la messe qui se termine par la bénédiction des pèlerins (peu nombreux dans l'église) durant laquelle le curé nous asperge d'eau bénite.

Quand on rentre à l'albergue, c'est l'ambiance Woodstock avec toute une gang de pèlerins en train de chanter dans la salle à dîner au son de la guitare. On aperçoit Jean-Marc. Diane et moi on file directement à notre chambre, pour une fois qu'on peut profiter de la tranquilité...