Jour 55 - Villar de Mazarif à Hospital de Orbigo (15 km)

Changement d'heure cette nuit. On a pu dormir une heure de plus mais surtout nous n'aurons plus à partir le matin à la noirceur. Il me faudra 20 minutes pour panser mes 3 ampoules. Résultat: je me sens assez bien une fois chaussée.

Ce sera encore une belle journée ensoleillée et on marchera en partie sur la route. Alors que j'étais avec les 2 amies Annick et Michelle accompagnées de Barbara qui ne les quitte plus depuis qu'elles se sont connues, on voit un genre de belette ou de furet, pas du tout farouche, et qui reste à quelques pas de nous.

Au premier village à 10 km, je retrouve Diane qui prend sa pause café en compagnie de Molly et Jennifer, 2 Américaines que l'on croise depuis presque le début de l'Espagne. Elles étaient avant en trio avec la sœur de l'une d'elles qui marchait toujours avec des crocks. On a commencé à parler un peu avec elles depuis quelques jours. Avant nos communications se limitaient au traditionnel ''Buen Camino!''. On croise tellement de gens sur le Camino qu'on ne peut pas avoir de conversation avec tous. À force de se voir tous les jours et parfois plusieurs fois par jour, la conversation s'installe. En fait, tout se fait naturellement. On peut être parfois des jours à se voir sans se parler. On peut être aussi des jours à se parler sans savoir le nom de la personne à qui on parle ni qui elle. Et on peut devenir des amis instantanément. Les discussions commencent et finissent parfois là. Tout cela est bien correct.

Après la pause, la douleur aux pieds s'intensifie. On décide de s'arrêter au prochain village qui porte le nom de prédilection de Hospital de Orbigo, 5 km plus loin, et de faire étape là afin de donner un peu de répit à mes pieds et permettre aux ampoules de guérir.

Nous disons aurevoir à Jennifer et Molly devant le grand pont médiéval car nous ne les reverrons plus. Il est seulement midi, ce qui nous laisse amplement le temps de nous reposer, faire une grosse lessive, soigner mes pieds, découvrir le village et sa pâtisserie que nous dévaliserons (bon j'exagère un peu).

On couche à l'auberge paroissiale dans un dortoir de 10 lits et nous serons 7. Il fait un peu frais mais j'y dormirai très bien.

Mais avant de se coucher, on se rend à la chapelle de l'albergue ou se trouve l'hospitalière Hongroise et un prêcheur de Dieu Espagnol, ou plutôt comme il aime à se présenter comme un messager de Saint-Paul. Il n'y a pas d'autres pèlerins qui se sont joints alors toute l'attention se portera sur Diane et moi. Il va nous jaser pendant un bon moment sur Dieu, Jésus... et voudra que nous partagions sur notre foi, notre raison de faire le Chemin de Compostelle, etc. À la fin, j'ai les yeux qui se ferment presque tous seuls et j'ai juste hâte d'être dans mon lit.

Jour 56 - Hospital de Orbigo à Catalina de Somoza (25 km)

J'ai ajouté une activité à mon rituel du matin, celui des pansements aux pieds et je suis en train de développer une bonne expertise. Le talon droit ne me fait presque plus mal mais le gauche est encore bien sensible.

Le sentier longe la Nationale puis une route secondaire ou il n'y a pratiquement pas d'arbres.

Pause café / toritilla et pour refaire mes pansements à San Justo de la Vega. Au bout de 15 km de marche on arrive dans la ville d'Astorga.

La ville d'Astorga ne manque pas d’intérêt. Il y a un bel édifice autre oeuvre de Gaudi, la mairie avec sa très belle façade, la cathédrale avec 2 couleurs de tour mais elle est fermée.

On fait une pause café sur la place de la mairie ou on fait la connaissance d'une Anglaise qui fait le Camino en vélo pour garder la forme, Kevin de l'Arizona qui fait Compostelle en marchant et parfois en courant avec des sandales faites maison, Martin le Hollandais qui a dormi dans le même dortoir que nous la veille mais qui a fait toute une histoire parce qu’il croyait avoir vu une punaise de lit sur son matelas, et un Australien qui sourit beaucoup.

Je commande une tartine avec tomates mais je n'ai droit qu'à un peu de jus de tomate frottée dessus et un filet d'huile d'olive. Heureusement, on se rattrape en découvrant une pâtisserie un peu plus loin avec un mille-feuille pour moi et un mille-feuille ou les feuilles ont été remplacées par de la Chantilly pour Diane.

On rencontre en chemin un Lituanien qui nous dit marcher 40 km par jour. Moi je suis contente de réussir à marcher 25 km aujourd'hui. On continue sur un chemin blanc ''todo recto'' jusqu'à Santa Catalina de Somoza. Le paysage commence à changer dans cette région qui est un plus verte.

Nous sommes dans un village plutôt mort mais avec de jolies maisons en pierre. S'il n'y avait pas les pèlerins, je ne vois pas ce qui pourrait attirer les gens à venir dans cet endroit. Il y a quand même deux albergues. Nous partagerons un dortoir avec seulement une Française.

Bon souper: salade et poisson / frites avec un flan en dessert tout en jetant un œil sur le film western El Dorardo de John Wayne qui joue en Espagnol à la télé.

Jour 51 - Terradillos de los Templarios à Calzadilla de los Hermanillos (26 km)

Aujourd'hui, nos chemins à Diane et moi se séparent. Non, non, pas d'inquétude! On ne s'est pas disputé. C'est simplement que j'ai choisi de faire la variante par l'ancienne voie romaine alors que Diane préfère continuer à longer la route. On devrait se retrouver le lendemain soir. J'espère en choisissant ce chemin bénéficier d'un peu plus de quiétude mais surtout d'éviter le groupe des 25 Français.

Ma jambe avec piqure au molet gauche va mieux. Elle est moins rouge mais je met mes patalons longs pour la protéger du soleil.

Pour la première fois je pars le ventre vide à la noirceur. Il est 8h mais en ce moment il ne fait jour qu'à partir de 8h30. Le groupe des Français ont envahi la salle à manger et cela ne me tente pas d'être encore avec eux ce matin. Diane, qui a pris le temps de déjeuner, me rejoint en moins de 6 km alors que je vais m'arrêter à San Nicolas pour engloutir croissant, tortilla et café. Encore une fois on a été chanceuses car j'entends des histoires d'horreur de punaises de lit dans ce village ou des pèlerins ont préféré quitter leur chambre au milieu de la nuit et dormir dehors.

À Sahagun (km 13,5) je m'arrête au pub Irlandais pour boire un jus. Je retrouve Jean-Claude, puis Felipe et Marcos arrivent. Felipe est en mission. Il doit rattraper Diane.

Au km 18, je fais une pause lunch (sandwich fromage/tomate) à Calzada del Coto. Je tourne en rond et demande à 3 personnes avant de trouver le bar du village. Je fais la connaissance de Guiseppe, un pélerin Italo-Américain de 76 ans. Je le retrouverai le soir. On dormira au même endroit.

Le sentier est très différent à partir d'ici. Je suis sur la voie romaine, un sentier rocailleux et non plus à longer la route, Bien que ce soit plat, on aperçoit les montagnes au loin sur la droite. Je ne dépasse que quelques personnes, tous des Français, dont David de Dax que j'ai connu 6 jours plus tôt à Atapuerca. Décidemment cela ressemble plutôt à la voie française que romaine!

Je marcherai seule jusqu'à ma destination du jour. Je me sens bien et j'adore ce sentier!

Dans ce village tranquille, il ne semble y avoir que des aînés et tous de très petite taille. Les femmes tricottent, assises face aux maisons et dos à la rue ou plutôt dos au soleil. C'est assez curieux mais généralisé. L'église est en bien mauvais état. Je m'assure de faire quelques provisions à l'unique épicerie du village, un local minuscule servi par un tout petit monsieur, car demain il n'y aura rien avant 17km.

L'auberge est très belle. Je dors sous les toits dans une chambre à 4 lits avec draps, couverture et serviette. Le gros luxe! Je partage la chambre avec Guiseppe, un jeune allemand au nom bien français de Jean-Pierre et Barbara, une infirmière américaine. Guiseppe est arrivé en bien mauvais état. Ses jambes ne pliaient plus. On aurait dit 2 bouts de bois. Heureusement, il y avait un physiothérapeute parmi les pèlerins qui va s'occuper de lui. Paul d'Ottawa reste lui aussi dans la même auberge.

En faisant mon lavage, je discute avec Annick et Michelle, 2 amies qui marchent depuis le Chemin d'Arles. Il y a aussi un Australien qui est en train de tout vider son sac et qui nous empeste avec sa bonbonne anti-punaise. Il a peur d'avoir ramener des punaises de lui avec lui du gîte précédent.

Le souper est excellent. Je me régale avec un plat de pâtes, une copieuse salade mixte et surtout avec le dessert: un flan maison napé de chantilly, le meilleur de toute l'Espagne!

Jour 52 - Calzadilla de los Hermanillos à Puente Villarente (30 km)

J'ai adoré cette journée, une de mes plus belles, peut-être même la plus belle de mon pèlerinage, et non pas à cause du paysage mais à cause de mon état d'être. J'ai marché seule toute la journée sur ce chemin rouge et ocre. J'ai buté souvent sur ces petites roches. J'ai commencé à resentir de petites douleurs aiguës à chaque talon.

Je n'ai rencontré personne ou plutôt juste un couple qui m'a dépassé alors que je m'étais assise sur le bord du chemin pour manger. 17 km de pur bonheur, à ne penser à rien ou presque, juste à vivre le moment présent, juste marcher pour le plaisir de marcher. La monotonie du paysage m'apaise. J'aime voir ces étendues et ce chemin presque toujours tout droit. Cela me donne un sentiment de liberté. Voilà la Meseta telle que je l'imaginais!

On croise le canal plusieurs fois et la voie ferrée n'est pas très loin non plus sur la gauche. J'entends des voix au haut-parleur. J'aperçois au loin un édifice entouré de murs et tour. Il doit s'agir d'un pénitencier.

A Reliegos, je rentre dans le 1er café ou il y a des grafitis de partout mais je trouve l'endroit douteux, alors je vais manger ma part de tortilla un peu plus loin.

Encore 6 km avant de rejoindre Mansilla de las Mulas. L'église est ouverte et je peux donc faire une halte là.

Encore 6 kms de marche le long d'une route achalandée avant d'atteindre ma destination finale: Puente Villarente. Au lieu de resentir de la fatigue, plus je m'approche des 30 km plus je me sens légère. Je ne resens plus de douleur aux talons. Je suis tellement bien physiquement et intérieurement que je ne peux pas m'empêcher de sourire béatement et j'aimerais ne plus m'arrêter de marcher. Le seul mot qui me vient à l'esprit pour décrire ce que je resens est plénitude. Malheureusement ma béatitude sera interrompue par une envie de faire pipi!

Arrivée à Puente Villarente, je suis à la recherche de Diane. Première albergue totalement vide de pèlerins, la 2e vient de fermer, enfin des nouvelles de Diane dans la 3e, l'albergue San Pelaya. Elle a laissé un message que me transmet la propriétaire qui parle parfaitement le français puisqu'elle est originaire de France. Diane a décidé de marcher 40 km et de se rendre jusqu'à Leon aujourd'hui.

30 km pour moi c'est assez! Surtout qu'après m'être déchaussée je découvre 2 méga ampoules, une à chaque talon. Après toutes ces semaines à marcher sans bobos aux pieds, je pensais être immunisée contre les ampoules, et bien non. En fait, j'en avais déjà de minuscules depuis des semaines mais elles ne me dérangeaient pas et ne grossissaient pas. Il semblerait que j'ai dépassé ma limite avec ces 30 kms.

Je retrouve Jean-Claude, l'Australien au produit anti-punaise et une Québécoise. On soupe tous ensemble. Le repas est bien moins bon que celui d'hier.

Jour 47 - Burgos à Hontanas (31 km)

Petit déjeuner au café juste à côté de l'albergue municipale. Il y a de l'action car cela doit être un des rares à être ouvert aussi tôt. Le lever de soleil avec le ciel rose derrière la cathédrale est sublime. Cela laisse présager une belle journée.

On commence notre traversée de la Meseta, tant décriée et redoutée par les pèlerins, de très grandes étendues plates, un enfer en été et très froid en hiver, selon les dires. Mais pour l'instant rien de tout cela. En fait, j'avais hâte d'y être pour vivre cette portion soit-disant monotone du Chemin.

Le sentier sillonne droit devant mais le paysage est intéressant et nous allons traverser de beaux villages. Déjà les noms sonnent bien à mes oreilles, comme Hontanas, Tardajos... mais ils sont souvent longs comme Hornillo del Camino, Boadilla del Camino ou encore Carrion de los Condes. Toujours est-il que Diane et moi on doit écrire leur nom sur un petit bout de papier quotidiennement car après quelques heures de marche on a déjà oublié le nom du village d'ou on est parti le matin et on peine à se rappeler celui de notre d'étape du jour.

Cette fois-ci j'ai mangé un sandwich au fromage pour ma pause du matin et ma part quotidienne de tortilla con patatas à la pause du midi. Comme il n'est que 12h50, qu'il fait beau et qu'on est en pleine forme, on décide de continuer jusqu'au prochain village à 10 km pour notre étape du jour.

Diane qui entretient sa réputation de Road Runner a pris sa vitesse de croisière et je la perd bientôt de vue. Je marche donc seule mais je trouve cela tellement beau autour de moi, avec au loin une rangée d'éolienne. J'apprécie chaque instant.

J'arrive à Hontanas à 16h. Aucun problème à retrouver Diane dans ce petit village avec le chemin de Compostelle qui la traverse. Elle s'est installée dans l'auberge privée assez animée avec cuisine et restaurant. Je préfère aller à l'albergue municipale de l'autre côté de la rue qui me semble plus tranquille. Nous ne serons que 6 dans le dortoir de 20 lits: Jean-Claude, Jacques un autre Français mais qui vit au Québec depuis 36 ans, une fille plutôt masculine avec des tatouages et qui se promène en petite culotte et brassière dans le dortoir; et, arrivés tardivement 2 Espagnols dont Xavier, catholique très pratiquant, qui décide de prendre le lit juste à côté du miens alors qu'il y a plein de place partout. Il rentrera super tard, en boisson et ronflera toute la nuit!

Au menu du pèlerin pour souper, ce ne sont plus des oeufs que je mange maintenant mais du poisson. Je prendrai aussi des lentilles.

Jour 48 - Hontanas à Boadilla del Camino (29 km)

Encore une belle journée. Les matinées sont fraîches mais vers 11h cela devient assez chaud, surtout qu'il n'y a pas d'ombre. Il y a bien quelques arbres qui ont été plantés mais ils ont de la difficulté à pousser. On commence à voir le changement de couleur des feuilles. La couleur de l'automne ici c'est jaune.

On va passer à travers les ruines de l'ancien couvent de San Anton, un lieu pittoresque car la route passe sous la voute.

Pause café Americano et tortilla au km 9,1 Castrojetitz. Il s'agit d'un magnifique village que l'on voit de loin avec son imposant château en ruine sur les hauteurs et une belle église sur la droite.

Il y a une bonne grimpette pour arriver jusqu'au Alto de Mostelares (920 m) mais ça va bien car je discute tout le long avec une jeune américaine et ensuite c'est la descente assez raide. Je ne trouve rien de monotone dans cette journée de marche. Il y a du relief, bientôt je vais traverser le pont de Itero avec 11 arches. Il a été construit entre le XVe et le XVIIIe siècle. Ensuite, on change de province: Palencia.

Pause lunch au km 20 au café bar Tachu à Itero de la Vega ou je vais manger une assiette pas trop santé avec frites, riz à la tomate, oeuf frit et calamars frits! Diane me tient compagnie mais elle a déjà mangé juste avant moi dans le 1er bar du village.

La dernière partie de la journée est un peu chaude et j'arrive à 15h45 à l'étape du jour, encore une autre bonne journée de 29 km. Tous les pèlerins restent dans la même albergue privée El Camino car elle est acceuillante avec son joli jardin et sa piscine. Les dortoirs sont de 6 lits.

Au souper se retrouvent tous les pèlerins autour de 3 grandes tables. Ce sera extrèmement animé. Nous sommes assises à la table des pèlerins tranquilles mais impossible de s'entendre parler. Le gars en face de moi n'en peut plus et va chercher ses bouchons. Tout ça c'est à cause de la table des Espagnols et Sud-Américains. Ils sont en super forme et on n'entend qu'eux. Ils lancent un défi aux autres tables de chanter une chanson dans une langue différente. On a donc droit à une chanson en Espagnol bien sur à leur table, suivi d'une chanson en Allemand à la 2e table et à notre table, c'est Diane qui sauve l'honneur en se levant. Elle interprètera avec brio la chanson des Tournesols de Nana Mouskouri! Je l'accompagne pour les choeurs. Il semble qu'il n'y ait aucun des Français de la table qui connaisse ce classique. Je n'avais moi non plus jamais entendu cette chanson avant que Diane me la fasse découvrir sur le chemin du Puy car elle l'avait dans la tête et la fredonait souvent quand on marchait à travers les champs de tournesols!

Ce soir on fait la connaissance de Paul, Ontarien qui vit à Ottawa et à 2 coins de rue de notre lieu de travail à Diane et moi. Quelle coïncidence! Il nous donne quelques suggestions d'hébergement pour les étapes à venir car il n'en est pas à son premier pèlerinage.

Jour 43 - Najera à Granon 28km

On marche encore à travers les vignes mais aussi des étendus de champs labourés. En fait, il y a de grandes lignes droites. On retrouve encore de ces montagnes de paille. Pause café dans le village un peu mort de Azofa au km 5,8.

Un des symboles les plus importants sur le Chemin, ce sont les églises car c'est le premier signe annonciateur d'un village, donc d'une pause café ou lunch possible. Après des kilomètres de marche en solitaire, le son des cloches est doux à mes oreilles et la vue d'un clocher provoque toujours de la joie et un regain d'énergie. Parfois il apparaît soudainement au milieu des champs et il faut encore marcher un moment avant de découvrir le village qui l'entoure.

On arrive à Santo Domingo vers 13h30. Cela nous paraît trop tôt pour faire étape là. Alors on fait seulement une pause café. On ne visitera pas la cathédrale car il faut payer et c'est contre notre principe de faire payer les pèlerins pour visiter un lieu de prière. On ne vera donc pas les fameux coq et poule qui sont dans la cathédrale, une vieille tradition dont je ne me souviens plus de l'origine. Mais on aura quand même notre photo de touriste avec le coq!

On marche encore 7km tout en montée proche de l'autoroute, un peu difficile mais avec une belle vue sur les montagnes environnantes pour arriver au village de Granon vers 16h. Contrairement à la partie française, on peut modifier nos étapes quotidiennement car on ne réserve rien. Si on est en forme, on continue un peu plus loin et si on est fatigué on s'arrête. Il y a toujours un choix d'hébergement. Et comme on n'a pas de guide detaillé des hébergements, c'est toujours la surprise et la découverte.

Granon c'est un de ces villages un peu mort avec une rue principale en ligne droite, des maisons les unes à côté des autres, mais qui commence et s'arrête net. Tout autour ce ne sont que des champs. A chaque fois que je passe dans un de ces villages, je me demande qu'est-ce qui a déterminé que le village devait commencer et finir exactement à cet endroit et pourquoi il n'y a pas eu de nouvelles constructions par la suite. L'explication logique c'est que le village végète ou se meurt, qu'il n'y a plus beaucoup d'activité économique. Le temps semble s'être arrêté.

Mais à Granon, il y a quand même une boulangerie et on va découvrir plus tard qu'elle joue un rôle primordial dans le village. Les boulangeries espagnoles sont loin de concurrencer les boulangeries françaises. Ici on ne fabrique que du pain et si on est chanceux on pourra y trouver quelques biscuits ou gâteaux qu'on pourrait faire soi-même à la maison.

À Granon, il y a bien sur une église et aussi deux hébergements pour les pèlerins. On va voir d'abord le gîte privé qui a l'air d'un repère pour hippies. On est les premières et l'hôte nous laisse le choix de notre lit dans un des nombreux dortoirs de sa maison. Après beaucoup d'hésitation, on choisit nos lits mais l'endroit est moche, plutôt lugubre et ne semble pas très propre. J'ai comme un drôle de feeling. Finalement on décide de ne pas rester et on file à l'anglaise.

On tourne en rond un moment avant de trouver l'Hospital de peregrinos San Juan Baptista. C'est parcequ'il est collé a l'église. En fait il fait partie du même édifice. On n'aurait pas pu faire un meilleur choix! Cela va être un des endroits les plus mémorables de tout le Chemin de Compostelle.

L'endroit est superbe, une annexe à l'église qui a 3 siècles, avec un accès direct au chœur de l'église à partir du dortoir. A priori pas terrible car on dort sur des matelas de sol mais l'accueil vaut bien mieux que le confort. On apprend que c'est un des hébergements les plus populaires mais ce soir on est le plus petit groupe avec seulement 7 pèlerins. En effet la plupart de ceux qu'on connaît se sont arrêtés à Santo Domingo.

Nos hospitaliers, un couple d'Americains viennent juste d'arriver et ils sont aidés en cette première journée par une autre hospitalière espagnole. Ils sont charmants et nous ferons une magnifique surprise au petit déjeuner: du beurre d'arachide (peanut butter) qu'ils ont emporté dans leur valise. Un vrai régal surtout pour Diane mais aussi pour Sarah (jeune Américaine) et pour moi car on en a un peu marre de la sempiternelle toast beurre/confiture pour le petit déjeuner.

Dans des hébergements comme celui-ci, tout est convivial. Il y a un véritable esprit communautaire et de partage. Tout le monde participe pour la préparation du souper, mettre et desservir la table ainsi que faire la vaisselle. Et a Granon, il y a une tradition particulière, qui est celle d'aller faire cuire le plat principal dans le four de la boulangerie. Ce soir là nous sommes allés porter des plats de patates au fromage. Nous avons eu le temps d'assister à la messe expéditive (20 minutes), la dernière donnée par le curé avant son départ en vacances. La tradition de Granon veut que tous les pèlerins se présentent a la boulangerie pour récupérer les plats une fois cuits. Nous avons dû chanter une chanson et nous avons bien ri quand on a vu sortir Diane, le Danois, un des Espagnols et l'Allemand avec leur accoutrement. La procession s'est rendue jusqu'au gîte sous les yeux un peu ahuris des pèlerins qui avaient choisi de rester a l'autre albergue. Une soirée mémorable qui s'est terminé par un moment d'échange et de prières dans le cœur de l'église éclairé à la chandelle. J'ai servi avec plus ou moins de difficulté d'interprète entre l'espagnol et l'anglais.

Jour 44 - Granon à Tosantos 21 km

Je suis la première a me lever a 7h. J'ai bien dormi mais pas Diane car il n'y avait pas de couverture et, avec seulement son sac à viande, même toute habillée, ce n'était pas suffisant pour avoir chaud. Heureusement qu'il y a eu le muesli, le peanut butter et le Nutella sur les toasts pour lui faire oublier sa mauvaise nuit.

Journée fraîche, grise et venteuse et avec un paysage plutôt monotone: encore des champs, et un sentier de graviers large proche de l'autoroute. J'ai marché et discuté une partie du trajet avec André, 70 ans, rencontré à Logrono.

Pause café et tortilla de patatas au km 8 a Viloria de Rioja. Pour le lunch, on s'arrêtera a un bar a Belorado pour manger un sandwich œuf/tomate et moi des pinchos de crevettes et non pas des tapas (clin d'œil au film The Way pour ceux qui s'en souviennent ;-))

On a maintenant changé de région. Nous allons traverser la région de Castille et Léon pour un bon bout de temps.

On 'arrive à 14h à Tosantos et on choisit de rester à l'auberge paroissiale San Francisco de Asis qui perpétue elle aussi la tradition de l'esprit du Chemin de Compostelle. On retrouve Sarah, Xavier et le Danois, qui étaient tous avec nous la veille, mais aussi Jean-Claude, les Japonais Ichima et Naoko et faisons la connaissance d'une autre Canadienne qui fait transporter son sac par véhicule. Elle se fera d'ailleurs refusée de faire ramasser son sac à l'albergue le lendemain matin par un des hospitaliers qui n'apprécie pas que des personnes puissent faire le Chemin sans porter leur sac. Là aussi on dort sur des matelas de sol mais Diane est contente car il y a des couvertures. La nuit ne sera d'ailleurs pas chaude dans cette vieille maison.

Il n'y a pas grand chose à manger en attendant le souper. On se retrouve donc dans l'unique bar du village, où il n'y a qu'un groupe de papis en train de jouer aux cartes et on commande des patatas bravas. Il ne s'agit pas d'une poutine mais de frites avec une sauce aux piments forts et avec un filet de crème par-dessus. Jean-Claude viendra lui aussi faire un tour au bar.

Avant le souper, nous aurons droit à une visite guidée de l'Hermitage Virgen de la Peña qui se trouve au dessus du village et construit dans le rocher. Je servirai encore une fois d'interprète, ce qui me vaudra le privilège de baisser le rideau devant la Vierge et de souffler les bougies à la fin de la visite.

La préparation du souper communautaire se fait sous la supervision et les instructions très précises de notre hospitalier Espagnol en chef. Il ne rigole pas quand il s'agit de couper les légumes qui iront dans la méga salade. Diane est en charge de faire cuire la soupe à l'ail et au pain, une spécialité de la Castille. Je dois dire que c'est la seule fois où je ne finirai pas mon assiette car je n'ai vraiment pas aimé cette soupe que malheureusement on retrouvera presque partout au menu en Castille. Mais la salade était excellente et il n'y avait pas de viande pour la 2ème journée d'affilée. Tant mieux pour moi!

Les prières du soir se font dans leur petite chapelle, un moment rempli d'émotions pour plusieurs d'entre nous. Notre hospitalier nous explique la signification du pèlerinage et du Chemin de Compostelle qui nous relie à Dieu. On lit les intentions de prières des pèlerins qui nous ont précédés. Encore une autre journée où nous avons vécu des moments intenses qui vient de se terminer.

Jour 38 - Pamplona à Puente la Reina (24 km)

La journée commencera par quelques gouttes mais se terminera sous des trombes d'eau et entre les deux, la majeure partie sous les nuages. Un résident de Pamplona nous guidera pour quitter la ville car nous ne retrouvions plus la signalisation (ni flèche jaune ni coquille) pour nous indiquer le chemin.

Lors de la montée au Alto del Pardon, sculpture en métal représentant des pèlerins de différentes époques, on marche sur un chemin très boueux. Je porte mes guêtres pour la toute première fois. Elles me seront très utiles. On aura droit à un rayon de soleil pour la séance photos seulement. Autour de nous, paysage d'éoliennes. A partir de maintenant on en verra sur presque chaque sommet de montagne.

Environ une demi-heure avant d'arriver à Puente la Reina, une pluie diluvienne s'abat soudainement sur nous. Le sentier se transforme presque instantanément en torrent boueux. On a été pris par surprise et surtout on n'est pas habitué car c'est notre premier orage depuis le début du Chemin. En quelques minutes, on est complètement trempé. Poncho ou imperméable, il n'y a plus rien d'efficace sous de telles conditions. Diane découvre que ses bottes Lowa ne sont pas imperméable. Elles sont remplies d'eau. Les miennes (des Lowa aussi mais modèle Nubuck et que j'ai traitées avant de partir) résistent mieux. On quitte le sentier dés que possible pour longer la route et on se précipite dans le 1er gîte sur notre chemin.

Nos amis vénézuéliens Délia et Alexi nous proposent de partager une chambre à 4. Ils connaissent l'hôtel gîte Jakue car ils y sont restés l'année passée lors de leur premier pèlerinage. Diane est découragée car non seulement ses bottes ne sont pas étanches mais elle vient de noyer son appareil photo et son cellulaire! Dure journée! On se fera un souper de spaghetti communautaire.

Jour 39 - Puente la Reina à Estella (22 km)

J'ai gardé mon poncho presque toute la journée mais cela devient une vraie sweat lodge (tente de sudation) portative quand je commence la montée. J'ai discuté un peu avec Felipe, Mexicain / Hawaiien, qui porte des jeans et une tuque et un énorme sac. Il marche avec Marcos du Brésil. Je retrouve nos amis Vénézuéliens lors de ma pause lunch mais je ne reverrai Diane qu'à Estella car elle est en avant.

Estella est une ville tristounette. On rencontre Ichima qui fait une prière en japonais quand il apprend que le téléphone et la caméra de Diane ne fonctionnent plus. Mais nous n'assisterons pas à de miracle. Ils sont bien morts et ne ressusciteront pas pour le reste du chemin.

On assiste à la messe suivie de la bénédiction des pèlerins dans l'église Sans Miguel. On y retrouve la vierge du Puy.

Jour 40 - Estella à Torres del Rio (29 km)

Passage obligé à la fameuse fontaine à vin. Comme il est très tôt le matin, ça ne me fait pas trop envie mais un papi du coin qui fait juste une journée de randonnée m'encourage à en boire car il dit que c'est ce vin qui va me donner des forces et l'énergie pour compléter mon pèlerinage. Je ne perds donc aucune occasion de mettre toutes les chances de mon côté et je vais y goûter ! On dirait plutôt du vinaigre que du vin! Il y en a qui comme Alexi en remplissent une petite bouteille. Pour moi, une gorgée sera suffisante.

Plus loin, entourés de vignobles, je retrouve Diane à une halte pour les pèlerins ou on peut boire un jus d'orange fraîchement pressé pour 2,50 euro. À côté il y un groupe d'Espagnols qui célèbrent le début des vendanges.

En chemin, je me régale avec les figues que je cueille sur le bord du chemin. On passe par des paysages superbes.

À Los Arcos on arrive juste à temps avant la fermeture de l'église à 13h30. On y retrouve tous les styles dont pas mal de rococo. Jusqu'ici on ne peut que très rarement se recueillir dans les églises car elles sont presque toujours fermées. C'est un peu surprenant et décevant quand on pense qu'on est sur un chemin de pèlerinage chrétien. Mais il semble que ce soit par manque de ressources et à cause des risques de vol que les églises restent fermées.

On décide de continuer encore 8 km jusqu'au prochain village car le temps s'est mis au beau et que des orages sont annoncés pour le lendemain. Ce qui est bien c'est qu'en Espagne, on peut finalement vivre chaque journée sans avoir à réserver notre hébergement. C'est ce qu'on voulait faire depuis le début, marcher avec un minimum de planification quotidienne, en faisant confiance au chemin, mais on avait du se résigner à réserver nos couchages 24h d'avance en France car il y avait beaucoup trop de randonneurs et les gîtes de taille modeste se remplissaient très vite. En Espagne, on peut décider une fois arrivé dans un village. On choisit de préférence les gîtes paroissiaux car plus conviviaux et on évite si possible les mégas dortoirs.

Par contre à Torres del Rio on restera dans un très beau gîte privé La Pata de Oca. Il y a même une mini piscine ou plutôt un bassin pour se baigner. On ne sera que 3 dans notre dortoir. On fera la connaissance de Jean-Claude, jeune retraité breton, qui se joindra à nous pour le souper.