En août 2023, nous avons traversé les montagnes des Dolomites du nord au sud, en suivant le sentier le plus connu et parrait-il le plus facile, l'Alta Via 1, soit 115 km et +7320 m de dénivelé positif. Les Dolomites, ce sont des montagnes aux formes remarquables avec surtout des roches blanches (carbonate de calcium) qui se découpent devant nous à perte de vue, parfois teintées de rose, des montagnes minérales avec peu de végétation et qui ne sont jamais pareilles. 

Avec ses 18 sommets de plus de 3000 m, les Dolomites font partie des Alpes italiennes et sont situées au nord-est du pays, proche de l'Autriche. Elles sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2009. 

On y est arrivé à partir de Venise, en prenant le train (2 changements) jusqu'à Brunico / Bruneck, ou nous avons passé une nuit au camping. Sur Internet, on avait vu qu'il fallait maintenant acheter ses billets de bus en ligne pour aller au Lago di Braies. On a passé la soirée à essayer d'acheter en vain des billets de bus. Finalement, on s'est rendu là directement et on a pu acheter nos billets sur place et prendre le bus quelques minutes plus tard car il restait encore de la place.

La Marmolada (3 342 m) est le plus haut sommet des Dolomites. Elle est aussi appelée la ''Reine des Dolomites'' mais a été peu visible sur notre itinéraire. Contrairement au tour du Mont-Blanc, il n'y a pratiquement plus de glaciers dans les Dolomites. Celui de la Marmolada s'est en partie effondré en 2022, une tragédie liée aux changements climatiques. Voir article suivant à ce sujet : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1895412/marmolada-avalanche-eboulements-italie-alpanisme

La première journée commence sous la grosse chaleur (+32 degrés). En seulement quelques kms, on grimpe +800 mètres et on a déjà une vue sublime sur les montagnes du parc naturel Fanes - Senes - Braies. Le lac de Braies me paraît tout petit en bas alors que nous l'avons quitté en début d'après-midi. On rencontre beaucoup de marcheurs d'un jour car on est en pleine saison touristique. Il y avait 2 sections avec des cables mais sans grande difficulté technique.

Heureusement qu'on a acheté le guide papier avec toutes les cartes détaillées de l'AV1 car la signalisation n'est pas toujours évidente. On pensait qu'il y aurait des symboles marqués AV1 tout le long mais ce n'est pas le cas. Les sentiers sont quand même très bien balisés mais ils changent de numéro selon les sections et il y a beaucoup de croisées de chemins, donc il faut rester vigilants.

Après une pause au refuge Biella (2300 m), on laisse nos sacs à dos et on s'offre un bonus: une autre grimpette jusqu'au Croda del Beco (2810 m). J'ai failli ne pas y aller car je manquais un peu d'énergie mais je n'ai pas regretté car nous avons eu la chance de rencontrer 2 bouquetins (les seuls de tout notre trek) et la vue d'en haut était encore plus impressionnante.

Partis à 7h30 le matin, cette 2e journée sera tout aussi magnifique. Dans les Dolomites, il y a de nombreux refuges. Pour nous, ce sont des occasions pour faire une pause, de remplir nos bouteilles d'eau et pour moi ce sera aussi souvent une occasion pour recharger ma caméra et pour manger une collation. On s'arretera d'ailleurs dans le grand refuge Peduru pour la pause lunch. On vera aussi 2 marmottes et on fera la connaissance d'un couple Belges forts sympathiques que nous reverrons chaque jour car ils font aussi l'AV1. On se baignera même au Lago di Limo situé un peu après Fanes.

La 3e journée est une des plus belles et probablement ma préférée en terme de paysages. On va grimper pas mal mais surtout on va atteindre en fin de journée notre point le plus haut de l'AV1 à 2752 m d'altitude.

Après la jonction à 2117 m et une bonne montée on arrive au col Forcella del Lago (2476 m). La descente qui paraît spectaculaire vu d'en haut, se fera assez bien avec de nombreux zigzags. On fera notre pause lunch au bord d'un petit lac.

Durant la journée, on rencontrera des ânes, chevaux, vaches et bien entendu de nombreux randonneurs.  On continue notre grimpette dans les Alpes de Lagazuoi, Parco naturale delle Dolomiti d’ampezzo et on aperçoit pour la première fois les Tofane. Les Tofane dominent le bassin d'Ampezzo et la vallée du Boite. Elles sont en grande partie situées dans le parc naturel des Dolomites d'Ampezzo.

On découvre aussi des cavernes creusées durant la 1ere guerre mondiale. On apprend que durant la guerre  de 14-18, la région était occupée par les troupes de l’empire austro-hongrois et qu'ils se battaient contre les Italiens pour garder ces montagnes. C'est ainsi que ces cavernes et tunnels de guerre ont été construits.

Une fois arrivés au refuge Lagazuoi (2752 m), on peut aller encore plus haut jusqu’au sommet du Piccolo Lagazuoi (2778 m), mais ce ne sera pas pour moi car la fatigue aura raison de ma motivation à aller jusqu'à la croix plus haut. De toute façon, c'est déjà tellement beau tout autour de moi. Que demander de plus que d'admirer ce spectacle!

C'est un départ un peu lent pour moi à 8h30 en cette 4e journée de trek mais une autre grosse journée nous attend jusqu'à 17h. Avant d'arriver au refuge Dibona, on passe devant une jolie cascade. Je ne peux pas y resister et je m’y baigne. Puis, on descend jusqu'à la route. On traverse une section boisée et on remonte jusqu'aux Cinque Torri. Ces tours (il n'en reste que 4 car la 5e s'est écroulée il y a quelques années) se voient de loin. Dans cette section, il y a beaucoup de touristes car le téléphérique passe par là.

Le refuge Nuvolau (qui signifie nuage) est perché en haut de la montagne avec une vue magnifique. Il s'agit du 1^er refuge des Dolomites, ouvert en 1883. Pas possible d’y souper car c'est seulement réservé pour ceux qui vont y passer la nuit. Le refuge est d'ailleurs complet comme la plupart des refuges car il faut réserver sa place plusieurs mois d'avance. Je déguste quand même un délicieux apple struddle avec toute une vue.

Finalement, on soupera plus bas, au refuge Averau mais l'assiette de spaghetti (sans sauce) avec des œufs de truite sera une déception, vraiment pas terrible et chère (16 € chaque). On essaye de se rattraper en mangeant les petits pains car la randonnée cela creuse!

Après avoir lu dans le guide que le sentier à partir du refuge Averau descendait à pic avec des echelles et qu'il n'était pas recommandé avec un gros sac à dos, on décide de prendre la variante par le sentier #452 jusqu’au Passo Giau (2235 m). Forcella Giau (2360 m) sera le point le plus élevé de la journée.

On a eu le plaisir de rencontrer et faire des calins à plusieurs mulets / ânes. Il y en a même un qui me poussait dans le dos pour avoir son calin pendant que je posais pour la photo.

La montagne Pelmo (3168 m) est appelée le ''king of the day'' ou ‘’Throne of the Gods’’ à cause de sa forme de fauteuil . Le ciel se couvre en fin de journée et plus tard dans la soirée on aura un peu de pluie et un orage.

Notre 6e journée est en fait une mini journée car nous ne marchons que 3 km jusqu'à la route juste à côté du refuge Staulanza. De là, nous prenons le bus jusqu'au village de Marison. On s'installe au camping Civetta. À mi-chemin de notre trek, c'est le temps de faire le plein de ravitaillement pour les 5 prochains jours. C'est aussi le temps de prendre enfin une bonne douche et de faire un peu de lessive.

Le village est mignon mais il n'y a pas grand chose. On se prépare un souper de pâtes avec courgettes, sauce aux asperges et fromage, accompagné d'un vin bon marché. Je ne pensais pas que du vin à 2 Euros cela existait et bien oui mais faut pas s'attendre à un grand cru!

Jour 7: on reprend le bus à 8h20 au même endroit avec le même chauffeur qui nous dépose au col de Staulanza que nous avions quitté la veille. La seule différence c'est que notre sac s'est alourdi avec la bouffe jusqu'à la fin du trek. Heureusement, c'est une marche facile pour commencer puisqu'on longe la route, puis on suit de larges sentiers qui montent tranquillement mais on se trompe de chemin vers le début. Il faut revenir sur nos pas pour retrouver le bon chemin. On marche sur des sentiers de pistes de ski et on rencontre de nombreux randonneurs d'un jour. On passe un 1er col, puis on monte sur un sentier de mûle jusqu'au refuge Coldai (2132 m). C'est une bonne grimpette pas facile avec le poids du sac mais doucement j'y arrive. Je finis par trouver mon rythme et dépasse même certains randonneurs de jour. 

On pique-nique vers 13h au bord du lac Coldai (2132 m). Cela fait un peu bizarre de se retrouver à cet endroit magnifique avec autant de monde. La suite de la journée, les paysages seront encore plus beaux avec la vue sur le lac Alleghe. 

Une fois arrivés au refuge Tissi (2250 m), on monte un peu plus haut jusqu'à la croix. De là, la vue panoramique est splendide. Et en face de nous, se trouve la façade de la montagne Civetta, majesteuse avec ses 6 km de long, et ses cimes (3220 m d'altitude) en forme de trident et de tuyaux d’orgue 

Partis à 7h50 et arrivés vers 16h15, j'ai trouvé cette journée plus difficile que la veille car il y avait beacoup de gravelles et de roches à gravir. Le paysage est à moitié forestier et les randonneurs se font plus rares dans cette section de l'AV1. On a encore le groupe de montagnes de Civetta comme paysage, mais vu sous un autre angle, on voit un cube de pierres, la torre Venezia, la Torre Trieste et la partie la plus à l'est de Civetta. On passe aussi par le refuge Vazzoler (1714 m) et on termine par le refuge Carestiato (1835 m).

En cette 9e journée de marche je ressens une petite baisse d’énergie. Nous traversons le parc national delle Dolomiti Bellunesi qui est définitivement moins fréquenté que les sections précédentes, peut-être parce que les paysages sont un peu moins spectaculaires mais somme toute très beaux. Mis à part une section avec des blocs de roches à gravir, la journée sera plus facile.

On arrive vers 15h au joli petit refuge de Pramperet (1857 m) ou je commande un gâteau au chocolat. Quelques minutes plus tard, on a le plaisir de retrouver nos amis Belges Geneviève et Dimitri qui vont passer la nuit au refuge.

Dans la nuit, nous serons réveillés par la pluie, le vent violent, le tonnerre et les éclairs et vers 6 h du matin c'est carrément le déluge. La météo pour la journée n'est pas bonne. La pluie et les orages sont au programme pour toute la journée. Finalement, on décide de prendre une journée de repos après discussion avec le personnel du refuge. Ils nous déconseillent de marcher car nous avons une section sur une crête à découvert qui peut s'avérer dangeureuse par mauvais temps. On dit aurevoir à Geneviève et Dimitri qui vont arrêter leur AV1 ici et redescendre par un chemin qui les mènera jusqu'à la route. Ils ne peuvent pas se permettre de prendre une journée de repos car ils ont un avion à prendre. 

Étant donné le mauvais temps, il y a de nombreuses annulations au refuge et on pourra avoir un lit. Nous partagerons le dortoir de 8 places avec un jeune couple de Français et le soir autour de la table il y aura aussi une Américaine, un Australien ainsi que plusieurs Allemands. Au menu, on aura un soit-disant hamburger végétarien qui était en fait juste une galette de patates accompagnée de polenta et d'épinard, assiette pas très copieuse pour 12 Euros.

11e et dernière journée mais aussi la plus longue. Par contre, ce sera beaucoup plus facile que je ne l'imaginais. Bien entendu, il y aura une bonne montée jusqu'au col et une section plus technique avec la fameuse crête qu'on nous avait déconseillé la veille. Je m'attendais à pire. On est chanceux car malgré les nuages on peut admirer le panorama assez loin. 

On aura la chance d'observer un chamoix ainsi qu'un couple de marmottes, un beau cadeau pour terminer notre trek.

Mon coup de coeur sera le refuge Pian de Fontana. Il  s'agit d'une ancienne maison de berger qui a été très bien restaurée. J'aime beaucoup l'endroit ou il est situé dans la verdure et entouré de montagnes. Il semble y avoir moins de randonneurs. La femme qui s'en occupe est très sympathique. Pour le ravitaillement, ils se servent d'un panier en métal et d'une poulie pour le descendre jusqu'en bas de la montagne.

On y fait notre pause lunch et je m'offre une part de tarte à l'amaréto.

La pluie commence quand on arrive au refuge suivant, un peu glauque, vers 15 h. On y fait une pause d'1h45 en attendant que la pluie cesse. Finalement cela me redonne assez d'énergie pour continuer jusqu'au bout de notre AV1. La dernière section se fait sur un large sentier de pierres jusqu'à la route de La Pissa que l'on rejoindra vers 19h. La descente totale de la journée aura été de +2000 m et mes genous me le font sentir.

J'ai adoré ce trek, qui bien que pas si facile que cela m'a émerveillé chaque jour. Il y a eu tellement de récompenses avec des paysages variés et des points de vue à couper le souffle et ce jusqu'au bout, même avec les montagnes verdoyantes de la fin du trek. Mais après ces 10 jours de marche, nous avons bien besoin de quelques jours de repos et de récupération avant notre prochaine aventure: le tour du Mont-Blanc.

Samedi 16 février, nous nous rendons à la gare TGV de Valence pour récupérer l’auto que j’ai réservée par internet pour notre petite escapade d’une semaine en Italie. Je dois avouer que je stresse un peu à l’idée de conduire en France mais surtout en Italie car mes souvenirs de la conduite en Italie c’est que c’est plutôt fou! Je stresse un peu plus depuis que j’ai découvert sur un site internet qu’en Italie il est obligatoire d’avoir un permis de conduire international si on n’en a pas un européen. Impossible de mettre la main sur mon permis de conduire français et à la dernière minute avant le départ, il était trop tard pour aller au CAA chercher un permis international. Too bad! Après discussion avec Ashu, on décide que je vais tout faire pour respecter les limites de vitesse et que les chances qu’on se fasse arrêter par la police italienne sont minces, alors on assume le risque!

Quand ils ont du voir ma réservation pour une auto à partir du Canada, ils ont du se dire que je ne devais pas savoir conduire les autos manuelles, car on a eu droit à la seule voiture automatique qu’ils avaient. L’agente me dit : vous avez réservé une C4 automatique. Je pense qu’il s’agit de leur code pour dire le modèle de compact que j’ai réservé et je lui demande de quel modèle de voiture il s’agit. Il a fallu qu’elle me répète encore C4 et m’explique qu’il s’agit du nom d’un modèle de Citroën. LOL, la vraie touriste qui a eu l’air un peu nouille car je n’avais jamais entendu parler de la C4 de ma vie! Cela s’est avérée être un amour de voiture, super confortable, spacieuse et très agréable à conduire et comble de bonheur avec un GPS intégré! Le vrai luxe comparé à ma petite Chevrolet Aveo manuelle!

Nous voilà partis, Ashu et moi, par une belle journée ensoleillée à destination de Turin, 303 kms d’autoroute entourés des montagnes des Alpes et à traverser un nombre infini de tunnels, le plus long étant celui de Fréjus qui relie la France à l’Italie. Pour l’astronomique somme de 40,9 € (50$) nous traversons les 12,87 km d’un tunnel avec une seule voie et vitesse limitée à 70 km / heure. Ceci ne sera que le début d’une succession de péages, dans lesquels j’ai laissé toute ma monnaie et bien plus. Impossible de comptabiliser combien cela nous a coûté en péage, mais c’est à considérer dans un budget quand on fait du millage en Europe.

C’est dans la région de Grenoble / Chambéry qu’on verra les plus beaux paysages de montagne car après, avec tous ces tunnels et la noirceur qui s’installe, on ne verra plus grand-chose.

L’arrivée à Turin est un peu plus compliquée que prévu. On arrive de nuit, jour de marché, et les marchands sont en train de remballer leurs stocks dans leurs camions. On a manqué la rue où tourner qui nous était indiquée par le GPS. Finalement, la voix nous fait tourner en rond et en bourrique! Elle veut nous emmener dans la zone à accès restreint aux résidents. On ne sait plus où on est et comment se rendre à notre hôtel. Premier obstacle : on demande de l’aide à un jeune homme qui n’est non pas italien mais roumain et n’a aucune idée de l’adresse qu’on lui demande. Mais il est très gentil et m’envoie dans une boutique pour demander les indications. Finalement, il nous faudra demander encore 2 fois notre chemin avant d’arriver à notre hôtel.

Il est déjà passé 20h et on va à pieds jusqu’à la 1^ère rue animée à la recherche d’un restaurant pour souper. On fait l’erreur de longer une digue le long du fleuve Pô qui se trouve être le lieu de rendez-vous des junkies de Turin. On passe à côté de jeunes accroupis en train de se piquer, d’autres qui doivent vendre ou acheter la drogue. Bref, on accélère le pas en espérant qu’il n’y en aura pas un déjanté qui va nous pointer un couteau sous la gorge pour avoir notre argent. Mais en fait, je crois que c’était plutôt nous qui les dérangions dans leur espace. C’est navrant de constater un tel désœuvrement en plein cœur d’une ville.

On s’engouffre dans le 1^er restaurant-pizzeria avec pas mal de monde à l’intérieur pour notre premier repas italien. En fait, ce sera un repas pizza chinoise que nous allons faire! Les propriétaires chinois sont très gentils et ils ont même un menu en français. Le vin en carafe italien s’avère excellent mais déception avec ma pizza et les pates commandées par Ashu qui laissent à désirer. Je ne garderai pas un souvenir mémorable de Turin que nous avons entrevu de nuit mais il s’agissait juste d’une halte pour dormir. Par contre, ce qui m’a marqué c’est le nombre de Roms. On a vu de nombreuses femmes, jeunes et moins jeunes, reconnaissables à leur jupe ample de gitane dans les rues de Turin.

Pour notre 2^ième journée, nous parcourons 200 km pour nous rendre au bord du lac de Come, dans cette région proche de la Suisse. Nous découvrons le magnifique village de Bellagio au bord du lac, entouré de montagnes. On se ballade au bord du lac et dans les ruelles.

Presque tous les restaurants sont fermés car ce n’est pas la saison touristique mais nous tombons sur un petit restaurant où le patron parle le français et nous nous régalons avec le plat du jour, un genre de casserole de pâtes avec un mélange de légumes dont patates et aubergines, le tout dans une sauce blanche avec un fromage exquis. Ce sera notre meilleur repas en Italie.

Dans l’après-midi, nous prenons une route étroite et sinueuse et qui grimpe au-dessus de la montagne avant de redescendre pour nous rendre jusqu’à Erba et rendre visite à mon amie Letizia et sa famille.

La dernière fois que nous nous sommes vues c’était en l’an 2000 et on se retrouve à discuter ensemble comme si c’était hier. C’est cela la magie de l’amitié : le temps ne peut pas l’effacer. Nous sommes vraiment bien reçus et nous nous retrouvons avec toute la famille pour célébrer la fête de sa sœur. On a l’occasion d’apprécier l’hospitalité italienne et on goûte aussi à plusieurs spécialités du sud de l’Italie ainsi qu’à la pizza préparée par Letizia dans son propre four à bois.

Le lendemain nous reprenons l’autoroute, 350 km pour nous rendre jusqu’à Florence. Il me semble qu’on fait autant de km dans les tunnels qu’à l’extérieur et là le trafic roule à 130 km/h, ce qui est un peu trop rapide à mon goût. Je n’ai pas envie de dépasser les camions dans les tunnels mais quand je reste derrière, il finit toujours par y en avoir un qui me colle, ce que je n’aime pas non plus. Cela devient un peu stressant de conduire dans cette région et je suis vraiment contente en arrivant à Florence de pouvoir stationner l’auto dans un parking sous-terrain. Elle y restera pour 2 jours car dans le quartier historique de Florence, on ne peut pas circuler à moins d’avoir une autorisation. C’est super car Florence se découvre bien mieux à pieds.

On a environ 1 km à marcher pour se rendre à notre hôtel au cœur de la vieille ville. Je propose à Ashu de faire une halte dans un restaurant qui a la wifi pour manger une pizza et je prends mon 1^er et dernier espresso italien : 2 gorgées d’un café sirupeux tellement fort qu’il réveillerait un mort, servi au fond d’une tasse beaucoup trop grande pour ce fond de café. Je demande à la serveuse la direction pour notre hôtel et elle nous dit qu’on est juste à un coin de rue!

L’hôtel Bavaria est une belle découverte. Pour 43€ la nuit, nous avons une chambre immense avec une douche cachée derrière un paravent dans un coin de la chambre. Ça fait un peu bizarre mais c’est pratique. Par contre les toilettes sont à l’autre bout du couloir mais pour ce prix, c’est quand même très bien, surtout que le petit déjeuner est inclus et qu’on est au cœur de la ville historique dans un ancien palais. Cela change de toutes ces chaînes d’hôtels où les chambres se ressemblent, peu importe dans quelle partie du monde on se trouve. Ici, c’est le charme de l’Italie. Il y a même des restes de fresques peintes au plafond de notre chambre. L’accueil est aussi très bien.

Florence c’est vraiment mon coup de cœur en Italie. Cette ville est tellement belle, romantique à souhait, d’une richesse architecturale et remplie d’histoire. Durant ces 2 jours on va beaucoup marcher et monter bien des marches car quoi de mieux pour découvrir une ville que de la voir du sommet de ses monuments.

On a d’abord traversé l’Arno pour monter jusqu’à la piazza Michel-Ange d’où on a une vue superbe avec la lumière du matin sur tout Florence. On en profite pour aussi pour visiter sur recommandation du gars de l’hôtel l’église San Miniato al Monte juste à côté qui date du 11^e -13^e siècle avec une superbe façade en marbre vert et blanc.

Notre visite de Florence nous fera ensuite admirer el Duomo du haut de la tour du palais Vecchio (95 mètres, 223 marches) construite au 14^e siècle. On passe même devant une minuscule cellule de prison et nous arrivons au sommet au son des cloches qui résonnent très fort car elles sont juste au-dessus de nous.

Nous avons d’abord découvert le majestueux Duomo ou plus exactement la Basilica di Santa Maria del Fiore de nuit. Cette église gothique construite entre le 13^e et 15^e siècle s’impose comme le monument principal de Florence. J’apprends que la façade de marbre vert (en provenance de Prato), rose (de Siena) et blanc (de Carrara) a été complétée au 19^e siècle. Elle est superbe ainsi que les portes en bronze sculptées.

Mais ce qui va le plus m’impressionner c’est l’intérieur du Dome avec cette gigantesque fresque représentant le Jugement dernier qui a été peinte entre 1568 et 1579 par plusieurs artistes (Vasari, Zucarri, Cresti). C’est un vrai délire de scènes bibliques et apocalyptiques. Pour admirer un tel chef d’œuvre, nous prenons les escaliers et nous pouvons faire le tour de la coupole là où les fresques commencent. Il y a une grosse craque au milieu de la coupole. Il est impossible de tout voir tellement les fresques sont chargées de détails mais comme il n’y a pas trop de visiteurs on peut quand même prendre son temps.

Nous continuons en empruntant un tortueux escalier, où par endroit il n’y pas de place pour se croiser, et pourtant il faut prendre le même chemin pour descendre. Mais on est chanceux car il n’y a pas trop de visiteurs et il fait frais donc tout se passe bien et on arrive sur la terrasse d’où nous avons une autre vue panoramique sur Florence. Cette fois-ci les cloches ne sonnent pas.

Un autre incontournable de la visite de Florence c’est le pont Vecchio. Il offre une des plus belles photos de Florence. Je ne me lasse pas de le photographier sous tous les angles. On va le traverser plusieurs fois de jour comme de nuit avec toujours le même plaisir. C’est un lieu rempli d’animation et de boutiques qui ne sont que des bijouteries de luxe.

Il y a bien d’autres places, palais et églises à visiter à Florence mais en 2 jours nous en avons déjà vu beaucoup et on ne veut pas atteindre le seuil de saturation. On ne fera donc pas de musée non plus car les files d’attente sont trop longues et ce n’est pas vraiment le truc d’Ashu.

Un dernier mot sur Florence à propos de la bouffe. Dans l’ensemble on a très bien mangé mais on est resté dans les classiques : pâtes, pizzas et poisson. Mon préféré a été le restaurant Il Ghibellini sur la Piazza San Pier Maggiore situé dans un ancien palais du 14^e siècle. Je voulais manger des pâtes. Finalement je me suis trompée et on m’a servi des boulettes (non, non pas des boulettes de viande de cheval!) mais en fait de la farce pour les pâtes : un mélange de verdure et de fromage à la texture crémeuse et délicate. C’était tout à fait délicieux.

Aucun problème pour sortir de Florence après nous être acquittés des frais de parking de 20€ par jour et nous voilà en route pour Pise (86 kms). N’étant pas la championne des manœuvres pour stationner, je m’engouffre dans le 1^er parking sous-terrain qu’on voit à côté de la gare et je laisse à Ashu le soin de stationner la voiture en marche arrière.

Nous partons donc à la recherche de la tour penchée de Pise qui est le but de cette visite. Il nous faudra demander à plusieurs personnes, traverser un pont et marcher à travers de jolies ruelles piétonnières avant d’apercevoir enfin la tour (55 mètres de haut).

Ma dernière visite ici remonte à plus de 25 ans et la ville de Pise m’avait semblé plutôt délabrée avec des couleurs ternes et sales alors que la tour se présente devant nous d’un blanc immaculé. Elle a été fermée de 1990 à 2001 pour restauration et empêcher qu’elle continue à s’incliner. Finalement, ils l’ont quand même redressé un peu de 0.5 degrés.

Nous sommes admiratifs et après avoir payé 36€ pour les 2 (je ne me rappelle même pas que j’ai eu à payer lors de ma visite précédente), nous montons les marches usées de la tour. Une fois de plus j’apprécie qu’il y ait si peu de touristes en cette saison car je ne n’aurais pas aimé me retrouver coincer dans cet escalier, surtout que quand on arrive vers le haut, c’est plus étroit.

Prochaine étape : Cinque Terre (94 km). On se rend jusqu’à Riomaggiore, le 1^er des 5 villages de cette terre montagneuse au-dessus de la mer. La route est sinueuse et étroite et je me stationne à l’entrée du village.

C’est la saison basse pour le tourisme et nous partons à la recherche d’un petit hôtel, si possible proche de la mer. Alors qu’on sonne à la porte d’un hôtel avec le logo « recommandé par le Guide du Routard » sans réponse, un habitant du village, nous indique de le suivre. Je suis surprise de voir que même si je ne parle pas l’Italien, j’arrive très bien à comprendre le sens général de ce que les gens me disent. Je leur réponds en français ou en espagnol et on se débrouille comme ça.

Finalement, on va dormir au Dolce Vita. Pour 50€ la nuit, nous avons une magnifique chambre avec toit mansardé, moderne, super propre avec une très belle salle de bain. Le propriétaire est un homme affable et charmant. Il emmène Ashu pour stationner la voiture dans son parking privé car pas question que je conduise dans ces ruelles à pic et super étroites.

Je laisse faire le pro de la montagne, qui pendant un instant s’est cru dans ses montagnes himalayennes et a failli heurter une auto qui arrivait en face et lui machinalement s’est tassé pour passer à gauche. J’ai eu juste le temps de lui rappeler qu’ici on ne conduisait pas à gauche comme en Inde et le pire a été évité!

Malheureusement la visite de Cinque Terre a été plutôt courte. Sur l’insistance et recommandation de notre hôtelier, nous avons pris le train qui longe la mer pour nous rendre à l’autre bout dans le village de Monterosso. Nous somme restés là jusqu’à la tombé du jour alors que la pluie s’est elle aussi mise à tomber.

C’est une région très pittoresque que j’ai adorée et où j’aimerais revenir au printemps ou à l’automne car c’est un lieu pour la randonnée pédestre. Mais en hiver et sous la pluie, les activités sont plus limitées.

Pour la dernière étape de notre tour en Italie, nous allons longer la mer pour nous rendre jusqu’à la frontière française. J’ai vraiment envie de passer une dernière nuit en Italie plutôt qu’en France.

Comme on a pas mal de millage à faire (260 km), on prend l’autoroute jusqu’à Savona (après Genova) car je veux surtout éviter les grandes villes. Et de là nous roulons sur une route de villégiature où la limite ne dépasse que rarement 50 km/h et qui nous permet d’admirer les villages, la mer, les palmiers…

S’il y a un mot de français qu’Ashu aura ajouté à son vocabulaire ce sera « rond-point ». En effet, la voix du GPS nous répète à tout bout de champ « au rond-point, prenez la 3^e sortie ». Des ronds-points, il y en a maintenant partout en Italie et en France! On en a parfois même fait le tour plusieurs fois! Impossible de prendre de la vitesse car on atteint déjà le prochain rond-point. Cela en est un peu exaspérant.

Notre but de la journée c’est de se trouver une chambre avec vue sur la mer. Je pensais peut-être à San Remo mais on réalise que la ville est trop grande. Il y a trop de trafic et cela va être la galère pour se stationner.

Alors, on continue et on jette notre dévolu sur la petite ville côtière d’Ospedaletti, ravissante et tranquille à la fois. On prend une chambre dans le seul hôtel du bord de mer : l’Albergo Savoia. Pour 64€ nous avons notre chambre avec vue sur la mer et un copieux petit-déjeuner inclus. C’est propre mais un peu drôle. L’auberge est vieillotte avec un mobilier et une décoration des années 70 qui n’ont jamais été rafraîchis. On réalise aussi qu’il n’y a que des personnes âgées qui résident là, probablement des habitués de longue date. Et chacun est assis seul à sa table, lit son journal ou parle un peu à son voisin de table ou au serveur / réceptionniste. J’ai passé un bon moment à observer cet endroit à l’atmosphère étrangère mais somme toute sympathique.

À Ospedaletti, la pluie est aussi de la partie mais nous profitons quand même d’une marche sur la plage de galets. On va souper dans un autre endroit avec une curieuse ambiance la Trattoria Il Trullo. Nous serons les seuls clients de la soirée et c’est un vieux monsieur qui peine à marcher qui nous servira un très bon poisson du jour légèrement pané avec des légumes grillés.

Durant notre séjour en Italie les 2 sujets d’actualité auront été la démission du pape Benoit XVI et surtout les élections présidentielles dont on entend parler sur toutes les TV italiennes et avec des affiches électorales un peu partout. Le nom de Berlusconi revient souvent et les Italiens semblent en avoir assez qu’il soit encore dans le décor.

Notre escapade en Italie nous aura permis de découvrir un peu l’Italie du nord : villes, villages, montagnes, lacs et mer – une région avec beaucoup de charme, une excellente cuisine et de bons vins et partout nous avons reçu un accueil chaleureux.Une prochaine fois, il faudra qu’on visite l’Italie du sud.

Et pour ce qui est de la conduite, on s’est plutôt bien débrouillé. On a réussi a s’en sortir sur les autoroutes à 130 km /h, à travers le trafic dense des villes, avec les scooters qui slaloment entre les autos, à changer de voie dans ce trafic (j’ai suivi le conseil d’Ashu « Ne t’occupe pas des autos derrière et autour de toi, mets ton clignotant et engage-toi tranquillement dans la voie où tu veux aller sans t’arrêter et les autos vont te laisser passer »), à ne prendre aucun sens unique en sens inverse, à stationner dans chaque ville (j’avoue que sur ce point je me suis fiée sur Ashu), à suivre les indications du GPS sans trop se tromper. Et surprise! On n’a pas vu une seule auto de police sur la route!

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