Alors que nous traversons le village d’Hanupatta, tout me rappelle que le trek tire à sa fin et que le retour à la vie moderne est imminent. La route en construction est à l’orée du village, les poteaux électriques font leur apparition. De belles maisons de style tibétain sont solidement construites. À côté d’un magnifique et immense moulin à prière rouge se trouve l’enseigne d’un centre médical.

Le climat aussi change. Il fait de plus en plus chaud et j’ai beaucoup transpiré aujourd’hui. Pourtant la marche était facile à travers un canyon sur un sentier que je qualifierai de plat. Après avoir traversé un pont, c’est sur la nouvelle route que je continue ma marche dans la poussière et sous un soleil de plomb. Je m’arrête au village de Phenjilla pour manger mon lunch et quand j’arrive au village de Wanla à 13h15 je suis sous le choc de découvrir tous ces campings les uns à côté des autres. Il y a plein de tentes un peu partout car c’est ici que le trek commence pour la plupart des marcheurs. Pour moi qui ai fait le trajet en sens inverse et surtout en commençant un peu avant le début de la saison, c’est un dur retour à la civilisation. J’ai déjà la nostalgie de mes montagnes, de celles qui m’ont accompagné pendant ces 21 jours. Je sens que c’est vraiment la fin de quelque chose.

Je suis allée visiter le monastère de Wanla qui se trouve sur les hauteurs du village. Il est vieux d’environ 700 ans et bien que les statues et anciennes peintures que l’unique moine du coin nous montre soient magnifiques, le monastère semble avoir perdu son âme. Il manque la communauté qui gravite autour des monastères que j’ai visités précédemment. Celui-ci ne semble pas avoir de vie et c’est un peu dommage.

Je tente d’avoir une chambre à l’unique Guesthouse du village mais ironie du sort, je me fais devancer par 2 touristes québécois que j’avais rencontrés quelques semaines auparavant à Dharamsala. Ils ont pris la dernière chambre disponible. Tant pis, à la place je passerai la soirée à supporter les conversations de mes voisins de camping français qui parlent super fort et qui m’agacent au plus au point. J’aurais voulu que la transition soit plus douce… mais comment est-ce possible de quitter le silence des montagnes en douceur?

Encore une petite journée d’environ 4h, car en fait, nous avons coupé une journée de trekking en deux (celle d’hier et d’aujourd’hui). C’est tant mieux car je n’ai pas bien dormi à cause du froid. Je me suis donc mise en route un peu plus tard après 8h. Je suis la vallée et bientôt je me retrouve face à un grand cours d’eau. Je me rends bien vite à l’évidence que je n’ai d’autre choix que de me déchausser pour le traverser, ce que je fais avec empressement car l’eau me gèle les pieds. Puis, il me faut traverser un autre ruisseau mais cette fois je peux aller de roche en roche jusqu’à ce que je glisse sur l’une d’elle et tombe de côté. Je me retrouve le pantalon tout trempé à rouspéter après ma maladresse.

En chemin pour rejoindre le col de Bumiktse (4300m), je remarque ce magnifique rocher rectangulaire de couleur ocre et toutes ces montagnes aux couleurs dégradées. La montée jusqu’au col est graduelle et sans difficulté et la vue encore spectaculaire. On aperçoit au loin la verdure et le village de Photoksar qui est encore à 1 heure de marche. En fait, on l’aperçoit de l’autre côté de la rivière et le camping est un peu plus loin, une fois qu’on a traversé un petit pont. Il y avait déjà des tentes d’installées, un groupe de Belges qui marchent dans l’autre sens.

Photoksar est un superbe village avec des champs cultivés et au pied d’une immense paroi couleur ocre. Les maisons se touchent presque toutes, reliées par de petits passages, genre de tunnels très bas. Je l’ai appris à mes dépends après m’être presque assommée alors que j’étais en quête d’un vendeur de Tchang, alcool léger à base d’orge, la bière locale, pour rapporter à notre horse man. Pour me remettre de mes émotions et de la douleur causée par la bosse qui vient de me pousser sur la tête, la villageoise m’offre une tasse de chaï et une tasse de tchang. C’est la première fois que je goûte à ce breuvage que je trouve fade.

Les gens ici ont des visages différents, le teint plus foncé. Les enfants sont toujours charmants mais plutôt timides. Je passe devant un rassemblement probablement familial (hommes, femmes, jeunes, vieux et enfants). Tout ce beau monde est assis à même le sol caillouteux. Ils ont des thermos, des jerricans en plastique, des grands bols en aluminium qui semblent être remplis de leur bière locale qu’ils servent avec une grande louche. C’est sympathique cette petite fête mais dommage que je ne puisse pas discuter avec eux pour comprendre un peu plus leurs coutumes.

Après mon coup sur la tête, j’ai perdu ma motivation pour me rendre jusqu’au monastère. Je le regarde seulement de loin. Il est en haut sur la colline, pas terrible et il a l’air abandonné.

De retour au camping avec le tchang pour le horse man, cette fois c'est au tour des gens du village de venir défiler pour observer les étrangers que nous sommes avec une pointe de curiosité. Ici c’est quand même nous qui sommes l’attraction du coin.

Après ma journée de repos, je reprends la marche avec aisance sur un sentier assez facile qui monte modérément. Je passe devant un chorten avant d’atteindre mon premier col, le Netuke La à 4280m. Je redescends ensuite jusqu’à la rivière en passant à côté du village de Gongma sur ma droite, puis celui de Skiumpata sur ma gauche. En bas, je me suis arrêtée devant le cours d’eau qu’il me fallait traverser. Je me repose là quelques minutes en me demandant par ou aborder la traversée. Un muletier arrive juste à temps pour guider mes pas d’une roche à l’autre.

À partir de là je m’attaque à la montée en zigzag jusqu’au deuxième col de la journée, le Kiupa La à 4360m. À ce stade-ci du trekking, je suis parfaitement acclimatée. J’ai trouvé mon rythme de marche et surtout pour les ascensions je marche d’un pas lent mais continu. L’altitude ne me dérange plus. Je suis fatiguée par la montée mais je ne m’essouffle plus comme au début. Les montagnes sont toujours aussi belles. Impossible de se lasser de ce jeu de couleurs, d’ombre et de lumière.

Le reste du trajet est relativement plat et je rejoins en 40 minutes le campement poussiéreux ou se trouve une de ces grandes tentes parachute qui font aussi office d’hébergement pour ceux qui le souhaitent, un cours d’eau glacial pour faire sa toilette, mais une vue incroyable sur des montagnes ondulées aux couleurs pastels sur fond de ciel bleu, et une touche de blanc dans le fond de la toile. Je suis restée un bon moment à admirer ce tableau naturel et j’en avais des larmes aux yeux.

J’ai discuté avec quelques français qui campaient là aussi pour la nuit mais ils faisaient le trek dans l’autre sens. L’un d’entre eux m’a félicité car il m’a dit avoir fait beaucoup de trekking dans cette région mais n’avoir que très rarement rencontré une femme entreprendre une telle traversée seule avec un guide et horse man.

Ce matin je n’ai pas traîné car j’avais lu sur le papier de mon itinéraire <Today is a challenging day>. Je suis donc partie à 7h30 prête pour le pire ! En commençant j’ai du traverser le ruisseau plusieurs fois, en sautant d’une pierre à l’autre, un exercice d’équilibre pour ne pas mettre le pied à l’eau qui n’est pas mon point fort. Dès le début, il faut monter modérément mais de façon continue et, dans cette petite vallée, je dois traverser plusieurs fois sur la neige. Les montagnes découpées ont laissé la place à des montagnes plus rondes de couleur ocre mais arides et sans végétation.

Une fois que l’on quitte la vallée, une ascension plus difficile de 400 mètres commence jusqu’au sommet : le col de Hanuma La, que j’atteins sans trop de peine sur l’heure du lunch. En haut, sont plantés deux larges chorten reliés par un ensemble de drapeaux de prières. Je suis gratifiée par la vue majestueuse, un panorama grandiose de montagnes aux couleurs pastel. On voit la gorge du Zanskar, les sommets enneigés de la chaîne du Ladakh et tout en bas, de l’autre côté de la vallée, le village de Lingshed, ma destination finale pour aujourd’hui. Vu d’ici il me semble à une distance tout à fait raisonnable et j’ai l’impression de pouvoir l’atteindre en une heure ou deux.

Après avoir profité de ce magnifique spectacle tout en mangeant mon lunch, j’entame la descente en zigzag d’un pied léger, mais le chemin est aride et poussiéreux. En bas, nous nous arrêtons à un premier campement pour déguster un bon chaï. D’ici, le village me paraît tout proche mais c’est négliger que dans cette région de montagne, les distances sont trompeuses à cause du relief. Il y a encore cette montagne interminable à grimper. C’est dur sur le moral car je croyais vraiment que j’étais presque arrivée alors qu’il va me falloir encore plus de 2 heures pour un total de 7h30 avant d'atteindre mon objectif du jour ! En fait, je comprends que c’était surtout une journée dure psychologiquement car le village de Lingshed me narguait depuis le sommet de Hanuma La, comme s’il était tout prêt alors qu’il jouait avec mes nerfs et se cachait à chaque détour.

C’est totalement vidée d’énergie que j’arrive au village et découvre le très beau monastère de Lingshed qui s’impose sur ma gauche. C’est avec empressement que j’accepte l’invitation à boire un chaï de ce vieux moine bouddhiste qui se tient debout devant le monastère. Je pense qu’il doit avoir pitié de moi en voyant mon air déconfit et ma tenue toute poussiéreuse. Il me guide à travers les dédales du monastère en passant par d’étroits passages et en grimpant sur une échelle pour me rendre jusqu’à sa demeure, une modeste pièce qui fait office de chambre, salon et cuisine, avec un chat pour seul compagnon. Je prends place sur le tapis en attendant que mon hôte prépare le thé. La communication est limitée par ses connaissances en anglais mais de toute façon je n’ai pas vraiment envie de parler mais plutôt de me reposer et de m’imprégner de l’ambiance de vie d’un monastère. Ayant récupéré un peu d’énergie, je me lève et salue mon hôte tout en le remerciant de son hospitalité. Cependant, à voir son insistance à ce que je revienne lui rendre visite dans la soirée ou le lendemain et à vouloir m’aider à grimper l’échelle en me tenant la main, puis en la gardant un peu trop longtemps à mon goût, il ose même jusqu’à m’effleurer la joue ! Face à ce comportement bizarre, je discerne une motivation bien plus charnelle qu’humanitaire à son hospitalité! Comment se fait-il que j’ai été aussi naïve ? Est-ce à cause de la fatigue ou de la soutane ? Pourtant j’aurais bien du me rappeler du dicton : l’habit ne fait pas le moine !

Seulement à quelques foulée du monastère, c’est avec joie que je rejoins le campement ou je vais passer les deux prochaines nuits car demain est une vraie journée de repos. Youpi! J'en ai bien besoin.