Toujours en Utah, nous allons maintenant découvrir le parc national de Canyonlands. Il y a 2 accès principaux. Comme nous arrivons du sud par les routes #191 et #211, nous allons commencer par la section qui s'appelle The Needles, nommée ainsi en raison des roches de grès colorées en forme de flèches qui dominent la région.

Le State Historical Monument de Newspaper Rock est en fait un mur avec des pétroglyphes qui ont été dessinés par des autochtones depuis au moins 1500 ans, sans que l'on sache exactement ce que ce lieu signifiait mais c'est un peu comme un journal ou les gens ont dessiné dessus.

Cette arche que nous verrons seulement de loin s'appelle Wooden Shoe car elle resemble à un sabot traditionnel de bois hollandais.

Nous partons pour une assez longue journée de randonnée de presque 20 km à partir d'Elephant Hill. C'est vraiment beau toutes ces formations avec des couches de couleur rouge et blanc. Elles sont de forme plutôt arrondie et le tout donne un paysage très harmonieux. Par endroits, quand on est au-dessus, je trouve que cela resemble à un champ de champignons.

Le matin, on ne rencontrera personne. Notre objectif de la randonnée est de se rendre jusqu'à Druid Arch. Il faut faire un effort physique pour y arriver surtout sur le dernier km qui grimpe beaucoup. C'est là qu'on rencontre nos premiers marcheurs: un petit groupe de jeunes.

De loin, on ne voit pas l'arche. C'est quand on arrive en haut et de côté qu'on réalise que la roche qui s'élève devant nous est en fait une magnifique structure d'une hauteur d'environ 30 mètres, comme s'il y avait 3 piliers. C'est une des plus originales et une de mes arches préférées. C'est là, face à l'arche et à l'ombre d'un rocher, que l'on va prendre notre pause lunch tout en admirant le paysage qui s'offre devant nous.

Sur le sentier du retour, on fait un petit détour et on découvre d'autres paysages intéressants. On se retrouve aussi à marcher dans une faille. Parfois on est sur du plat, parfois on à une vue aérienne, ce qui nous laisse découvrir les vastes étendues devant nous et l'ampleur du paysage.

En fin de journée, on roule jusqu'au camping dans la section de Island in the Sky du parc. On campera juste à côté d'une grosse roche en forme de champignon. On entendra le vent siffler en s'engoufrant entre la roche et notre tente toute la nuit, ce qui m'empêchera de bien dormir.

Le lendemain, nous allons surtout visiter les points de vue en auto sur les canyons. Notre premier arrêt sur cette route panoramique nous emmène au Shafer Canyon Overlook. On ne descendra pas sur cette route qui resemble plus à une piste de 4 roues mais la vue d'en haut est quand même impressionante.

Notre 2e arrêt sera pour aller admirer Mesa Arch, une arche longue de 8,3 m, probablement l'endroit le plus connu et le plus photographié du parc. Il faut marcher une boucle de 1 km pour s'y rendre. Il ne faut pas s'attendre à profiter de l'endroit juste pour nous. C'est quasiment impossible de trouver l'angle et le moment pour prendre la photo parfaite sans touristes. Mais il faut bien avouer que la vue sur le canyon environ 600 m plus bas en vaut la peine, même si c'est trop brumeux pour voir les montagnes de La Sal au loin.

Notre prochain point de vue est celui de Green River. On est à 1828 m d'altitude et on a une superbe perspective du canyon devant nous. La Green River que l'on aperçoit tout au fond commence dans le Wyoming et rejoint le fleuve Colorado à 20 miles d'ici.

Le point que j'ai trouvé le plus spectaculaire et le plus singulier du parc est le Upheaval Dome. On est devant un grand cratère avec la couleur rouge habituelle mais au milieu de ce cratère surgit une masse blanche. C'est beau et grandiose. L'origine de cette curiosité géologique n'est pas connue. Il y a 2 théories: la théorie du dôme de sel et la théorie de la météorite.

Notre avant-dernier arrêt est pour découvrir le Buck Canyon et profiter de la vue panoramique à 1902 m d'altitude vers l'ouest sur le canyon avec le fleuve Colorado en bas mais qu'on ne peut pas vraiment voir d'ici.

Pour terminer en beauté, le dernier arrêt sur cette route panoramique du parc est au Grand View Point. Nous sommes maintenant à l'extrémité sud de la route panoramique Island in the Sky. La vue est grandiose. Là non plus je ne vois pas la rivière Colorado mais je l'imagine qui sillonne tout en bas de ce canyon au relief errodé et si joliment travaillé.

Le parc de Canyonlands aura été une belle découverte. Il mérite vraiment qu'on s'y attarde. En 2 jours, nous avons eu assez de temps pour découvrir deux secteurs très différents de Needles (randonnée) et de Island in the Sky (route panoramique).

Après avoir roulé 285 km vers le nord et l'est, nous sommes toujours en Utah et nous arrivons au parc national de Capitol Reef. Avec 1,2 millions de visiteurs par année, donc beaucoup moins que nos parcs précédents, il mérite pourtant qu'on s'y attarde. C'est sa grande diversité et le fait qu'on peut le visiter sans trop rencontrer de monde qui fait qu'il vaut le détour.

Je viens de découvrir que le nom du parc vient du Capitole de Washington DC. À l'intérieur du parc, il y a un dôme (Capitol Dome) qui a fait penser au fameux bâtiment de la capitale fédérale aux premiers voyageurs du parc, de par sa couleur blanche et sa forme arrondie. Le plus drôle c'est que je ne me souviens même pas de l'avoir vu et il a fallu qu'on fasse des recherches dans mes photos pour le retrouver sur 2 d'entre elles, un peu caché en arrière plan. On a beau être passé pas loin, il n'a pas attiré notre attention car on était plus captivé par les hautes formations rouges, les falaises, les canyons, les ponts et les arches que par ce dôme blanc. 

On commence notre découverte du parc en marchant 1,4 km pour aller découvrir le pont naturel de Hickman qui fait 40 m de long et 38 m de haut. C'est notre premier pont dans les parcs de l'ouest américain, alors on est tout excité en le voyant.

Ensuite on prolonge la randonnée d'environ 3 km pour aller jusqu'au Rim Overlook, d'ou on a un magnifique point de vue sur le secteur de Fruita. J'avais juste apporté un litre d'eau car au départ on avait prévu d'aller seulement voir le Hickman bridge. Je l'ai regretté car il commençait à faire chaud et j'ai du rationner mon eau.

Dans les années 1880, les mormons sont venus s'installer au bord de la rivière Fremont. Ils vivaient de l'agriculture et ont planté des vergers de pommes, pêches, poires et abricots. De nos jours, il y a encore des vergers. C'était la fin de la récolte des pommes mais on a quand même pu en ramasser quelques unes tombées par terre. À Fruita, il y a une boutique dans la Guilford House ou les gens font la file pour acheter de petites tartes aux pommes assez chères. On n'en a pas acheté mais on est allé pique-niquer dans une zone verdoyante de Fruita. Malheureusement, on n'aura pas pu prendre la route panoramique car elle était fermée à cause de travaux.

À partir de la route 24 qui traverse le parc, il y a des points de vue spectaculaires dont celui sur le Castle, composé de gré de Wingate, perchés sur des formations de Chinle gris et Moenkopi rouge.

En fin d'après-midi, on a fait une très jolie ballade, une boucle de 5,8 km autour de Chimney Rock, un rocher de 90 m de haut à une altitude de 1960 m. Le sentier est bien visible mais il y a peu d'indications sur ce qu'on voit. On s'est dit que le rocher le plus proéminent et qui ressemblait le plus à une cheminée (des fois il faut laisser aller son imagination pour voir les formes) devait être Chimney Rock mais on a rencontré un couple qui nous ont demandé ou était le Chimney Rock alors qu'ils venaient de passer devant.

La lumière de fin de journée était parfaite et rendait les couleurs encore plus chatoyantes. On avait une vue incroyable sur les falaises et la chaîne de montagnes rouges. J'ai vraiment aimé cette randonnée.

Et pour bien finir la journée, on se retrouve selon moi devant le plus beau panorama du parc au Sunset Point. Il y avait seulement un couple quand on est arrivé là vers 18h30. On y est resté un bon moment, dans le silence, juste pour admirer ce jeu de chaudes lumières.

Le lendemain matin, nous partons pour une ultime randonnée dans le parc. Nous allons nous rendre jusqu'à Cassidy Arch en passant par le Grand Wash Trail, un sentier assez facile d'environ 7 km aller/retour.

Dans les instructions du pamphlet du parc ils disent de prévoir 6 litres d'eau potable par jour par personne. Il me semble que c'est un peu exagéré, même pour moi qui transpire et bois beaucoup. Je me vois mal en train de porter un gros gallon d'eau sur le dos pour ma randonnée. Bon c'est vrai qu'on ne part pas pour toute la journée et qu'on est au début septembre mais il fait quand même très chaud. En tout cas, mieux vaut être prévoyante! J'emporte donc 2 litres d'eau car la veille j'en ai manqué un peu avec mon litre pour une courte randonnée.

Dès le début on marche dans un très beau canyon avec des roches qui ont été magnifiquement sculptées au fil du temps probablement avec le passage de l'eau car même si c'était plutôt désertique quand on y était, il peut y avoir des  crues soudaines (flash floods) en cas d'orage.

Ensuite, on quitte le canyon pour monter un peu jusqu'à l'arche de Cassidy, nommée d'après le célèbre Butch Cassidy qui se serait caché dans le Grand Wash Canyon voisin pendant sa fuite. Elle est à environ 122 m de haut par rapport à la base du sentier. 

On voit l'arche de Cassidy de loin. On dirait presque une grotte mais une fois qu'on arrive proche on est sur la roche et de là je ne la vois plus. La vue vers le bas du canyon est superbe. Et là c'est moi qui demande à un autre randonneur ''Ou est l'arche?'' Il tend le doigt sur ma gauche et je finis par la voir. En fait, c'est parce qu'on est au même niveau que le haut de l'arche et donc elle devient plus difficile à voir. Elle est magnifique et je crois que c'est la seule arche qu'on a vu sur laquelle on pouvait monter dessus. Par contre, on ne peut pas la voir d'en dessous.

On a bien fait de faire cette randonnée assez tôt le matin car il a fait plus frais et qu'il y avait peu de monde. Sur le chemin du retour, on a croisé beaucoup plus de randonneurs.

En 2 jours, nous avons eu le temps d'apprécier toute la variété que le parc de Capitol Reef a à offrir. Ce sont les couleurs des roches et la lumière qui m'ont une fois de plus impressionnées mais aussi le fait de voir notre première arche et surtout d'en profiter en toute quiétude.

Nous voici dans l'état de l'Utah ou nous allons visiter plusieurs parcs, dont certains comme Zion que j'ai déjà visités en 2001. Le nom de Zion est en référence à la culture mormone représentant un refuge ou sanctuaire selon Wikipedia. D'une superficie de 373 km2 avec des montagnes qui s'élèvent autour de 2 600 m, ce qui en fait sa particularité ce sont les canyons et les couleurs des montagnes avec des couches de couleur rouge mais aussi blanche. Dans l'ensemble, c'est une région avec un climat chaud et aride mais les rares fois qu'il pleut, les canyons peuvent être inondés très rapidement (flash flood). 

Nous n'avons pas visité la partie plus au nord du parc national de Zion, celle de Kolob Canyons, qui est moins fréquentée. Dans la partie la plus touristique, on ne peut traverser en auto qu'une petite section du parc. Nous sommes arrivés par la route #9 par l'entrée est. Cette route est magnifique. Il y a de nombreux endroits pour s'arrêter et admirer les points de vue. Puis, on passe par le tunnel de Carmel qui a été construit dans les années 1920, pour ensuite arriver au centre des visiteurs et aux stationnements principaux. C'est là aussi qu'on trouve le seul camping du parc qu'on ne peut réserver qu'en ligne et qui ne semble pas fournir à la demande car toujours plein.

Les stationnements ne fournissent pas non plus à la demande. Il faut arriver très tôt ou bien tourner en rond jusqu'à qu'une place se libère. Le problème étant le nombre extrèmement élevé de visiteurs et le fait que tout le monde se retrouve au même endroit en même temps pour prendre les navettes gratuites qui emmènent les touristes et marcheurs le long de la Zion Canyon Scenic Drive. C'est de là que tous les sentiers de randonnées les plus populaires partent et on ne peut y accéder que par les navettes.

On a résolu notre problème de stationnement le 2e jour en achetant une passe à US$ 5 pour l'une des 2 seules bornes (niveau 2) de recharge du parc. Une fois qu'on a la passe et que la place de stationnement est libre, on peut y rester autant de temps qu'on veut. Ce n'est pas génial pour les autres VE mais à cause du problème de stationnement, on a décidé d'y laisser l'auto toute la journée.

Nous avons fait 2 randonnées dans le parc de Zion. Dans l'après-midi, nous avons marché sur la West Rim Trail, un sentier qui grimpe progressivement et qui offre un très beau panorama. Par contre, on marche en plein soleil et cela cogne. J'ai l'impression d'être sur le point d'avoir un coup de chaleur. 

Puis, on arrive à la jonction avec Angels Landing, un sentier que j'avais déjà fait en 2001 et qui grimpe raide le long d'une crête avec des cables pour se tenir. À l'époque, on était seulement quelques randonneurs mais de nos jours c'est tellement populaire qu'il faut demander un permis en ligne pour pouvoir le faire. J'avais trouvé cela difficile mais j'en garde un bon souvenir. Comme je souffre de la chaleur et d'une baisse d'énergie et que je l'ai déjà fait, je décide de me reposer et d'attendre mon copain en bas. 

Au retour, on fait un détour par le sentier Kayenta qui mène à Emerald Pools. On va en voir juste une mais c'est plutôt décevant. On dirait plutôt une mare un peu boueuse sans grand intérêt. Alors on fera demi-tour et on retournera jusqu'à la route pour reprendre la navette.

Le point fort de notre visite au parc Zion sera notre randonnée sur le sentier The Narrows, une randonnée dans un canyon au bord de la rivière North Fork Virgin ou plutôt dans la rivière. 

Beaucoup de gens ont loué des chaussures de randonnée qui vont dans l'eau ainsi qu'un grand bâton de bois. Nous choissisons de chausser nos sandales Crocs et de prendre nos bâtons de randonnées.

En fait, il n'y a pas de sentier puisqu'on marche la plupart du temps dans l'eau. En tout, on peut marcher 15,1 km aller / retour. Difficile de dire combien de km on a marché car on perd vite la notion du temps et même nos repères car dans l'eau et à contre-courant on n'avance pas bien vite. Heureusement on est parti le matin de bonne heure, ce qui fait qu'on n'est pas trop nombreux au début. Par contre, à force d'être toujours dans l'eau et mouillé, la fraîcheur finit par me faire frissonner. Il ne faut pas s'arrêter trop longtemps.

C'est vraiment spécial de se mouvoir dans l'eau et au fond de ce magnifique canyon. Je me sens comme une enfant qui joue dans l'eau. J'admire la forme des roches qui ont été usées et sculptées par l'eau. La lumière est tamisée. C'est ludique et mystique à la fois. 

Plus on avance, plus le canyon se rétrécit. Au bout de plusieurs heures, on se dit qu'on n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout et de revenir à une heure raisonnable alors on fait demi-tour. Sur le retour, le soleil qui est maintenant au zénith, a réussi à s'infiltrer au travers du canyon et l'éclairage est encore plus beau.

Par contre, on rencontre de plus en plus de marcheurs et c'est plus difficile de voir ou on met les pieds car l'eau se trouble. C'est là que je réalise à quel point cette randonnée est populaire. Je ne sais pas combien de personnes viennent marcher là par jour mais je peux juste vous dire qu'il y en a beaucoup et je comprends pourquoi. On a vraiment eu du plaisir et aimé cette expérience de randonnée différente et dans un décor unique.

Le but ultime de notre voyage dans l'Ouest Américain était un projet de longue randonnée qui a nécessité plusieurs mois de préparation. Il s'agit de la John Muir Trail (JMT) qui fait aussi partie de la Pacific Crest Trail (PCT), la plus belle section de la PCT paraît-il, et qui consiste à traverser la majeure partie de la chaine de montagnes de la Sierra Nevada en Californie.

Qui est John Muir?

Né en Ecosse en 1838, il a émigré au Wisconsin avec ses parents à l’âge de 11 ans. Il découvre la Sierra Nevada à l'âge de 30 ans. Naturaliste, conservationniste, randonneur, alpiniste, il a aussi écrit plusieurs livres. Ardent défenseur de la protection de la nature sauvage, il est à l’origine du développement du système de parcs nationaux aux USA et de la création du parc de Yosemite en 1872. Il a fondé le Sierra Club en 1892 et en a été le président jusqu’à sa mort en 1914.

L’exploration et la cartographie de la Sierra Nevada a commencé à la fin des années 1880. Le père de la JMT ce n’est donc pas John Muir mais Theodore Solomons, un explorateur qui a eu la vision d’un sentier à travers la Sierra à l’âge de 14 ans en 1884. La JMT a été achevée en 1938, après 28 ans de construction et aujourd'hui c'est un des plus beaux sentiers de longue randonnée au monde. Il est tellement populaire que le nombre de randonneurs est contingenté par un système de permis. Il y a environ 1500 marcheurs qui entreprennent de compléter la JMT chaque année et nous en avons fait partie en 2024. 

C'est tout un parcours du combattant pour arriver à obtenir un de ces permis. La traversée classique se fait du nord vers le sud en partant de Happy Isle dans le parc de Yosemite jusqu'à la base du Mont Whitney, 340 km plus loin. Il faut faire une demande de permis en ligne, 6 mois avant la date de départ. À ce moment-là, 60% des quotas sont attribués selon un tirage au sort. On a joué le jeu mais on a perdu. Les 40% restant sont attribués 2 semaines avant. Trop risqué de ne pas être tiré au sort là encore car la demande est forte. Alors, nous sommes passé au plan B, c'est à dire de faire la JMT dans l'autre sens du sud vers le nord car il y a moins de demandes dans ce sens là et de faire une demande de permis pour un autre secteur dans le Inyo national park, qui nous rajoute quelques kms, en fait 2 jours de marche d'extra sur la PCT avant de rejoindre la JMT.

J'espère que je ne vous ai pas perdu dans toutes ces explications mais en bref il faut être stratégique, avoir de la patience, de la persévérence et aussi de la foi pour y arriver. À quelques semaines du départ, nous n'avions toujours pas réussi à mettre la main sur ce fameux permis, notre passeport pour la JMT. Tous les permis ayant déjà été attribués, alors plusieurs fois par jour je visitais le site internet de réservation en espérant qu'il y aurait des annulations. Au bout de quelques jours, le miracle s'est produit, une annulation pour une date proche de notre départ souhaité. Nous avions donc notre permis pour un départ de Cottonwood Pass pour le 6 août!

Après cela, tout est allé très vite car il fallait finaliser la préparation de l'itinéraire, de la nourriture déshydratée pour 20 jours de randonnée, trouver un grand contenant en plastique pour y mettre 6 jours de nourriture que nous allions déposer proche du point de ravitaillement (Jour 12), l'achat la veille du départ de 2 barils anti-ours obligatoires sur la JMT, etc. 

Quelle aventure pour se rendre en auto jusqu'à Florence lake! On n'avait pas réalisé que la route allait bientôt se transformer en piste pleine de trous, parfois juste assez large pour un véhicule. On ne croise que des VUS ou pick-ups et on arrive juste à temps pour admirer le ciel devenir rose avant le coucher du soleil. Il n'y a rien là à part une jolie cabane qui sert de dépanneur et boutique de souvenir ainsi qu'un quai pour les bateaux. Il y a déjà eu un camping mais plus maintenant. On laisse notre boîte de ravitaillement, qui doit être transportée en bateau puis à dos de mulet jusqu'au Muir Trail Ranch, et on passe la nuit dans l'auto en s'assurant de ranger toute notre nourriture dans les boites à ours du site car on nous a dit qu'il y en avait un gros qui rodait dans le secteur.

On a laissé la petiote, ma Chevrolet BOLT, dans un des stationnements du parc de Yosemite avec une petite note sur le pare-brise pour dire aux rangers que nous sommes sur la JMT avec la date prévue de notre retour. On vide l'auto de tout ce qu'il nous reste de bouffe sèche et on la range dans nos 2 barils que nous placerons dans les boîtes à ours à côté du stationnement. On les récupèrera à la fin de notre longue randonnée ainsi que l'auto. On nous a bien averti de ne rien laisser avec une senteur ou de visible qui pourrait attirer un ours car apparemment il arrive parfois qu'un ours défonce les vitres d'auto pour fouiller à l'intérieur.

Il y a bien des bus qui nous permettraient de faire une partie du trajet jusqu'au début de la trail mais les horaires ne nous conviennent pas. Cela nous ferait perdre une journée. Alors, nous voilà parti en auto-stop, comme dans ma jeunesse, en passant par Lee Vining, Bishop et Lone Pine. Cela nous prendra la journée complète et 5 véhicules pour parcourir les 357 km, sans ombre et sous une chaleur de plomb, jusqu'à Horseshoe Meadow, le camping de départ de notre longue randonnée. On a eu la chance de tomber sur Stef, une road angel, qui nous a embarqué à Bishop et a même fait un détour pour nous emmener jusqu'au camping. Elle venait de faire plusieurs jours de randonnée dans la Siera Nevada et devait faire elle aussi la JMT mais vers la fin du mois et du nord vers le sud. On pensait la croiser à la fin de notre JMT mais finalement on ne la revera jamais.

Quelques Stats

• Du 6 au 29 août 2024, 23 jours de marche + 1 jour de repos
• 424 KM (JMT = 340 KM + 84 KM bonus), donc une moyenne d’environ 20 km / jr.
• On croisait environ 50 randonneurs/jour
• Notre journée la + courte = 4.8 km 
• Notre journée la + longue = 27.2 km
• Que du beau temps à part un peu de pluie et grêle le jour 4 en descendant du Mont Whitney et 2 h de pluie le jour 9 en quittant Red’s Meadow, mais du gel la nuit 2 fois.
• Au total, 15 600 m de dénivelé positif
• Presque toujours autour de 3000 m d’altitude

Impossible de vous raconter chaque journée sur la JMT. Ce serait trop long et peut-être pas intéressant pour le lecteur mais sachez que pour moi il s'agit du plus beau de tous les treks que j'ai fait dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une journée ou je ne me suis pas émerveillée devant les montagnes, les lacs, les chutes d'eau, la vue en haut des cols, en bas dans les prairies. La diversité du paysage qui changeait tout le temps. On voyait tout autour de nous des montagnes toutes plus belles les unes que les autres. On rencontrait des chevreuils presque chaque jour mais aussi des marmottes et des adorables petits pikas qui ne vivent qu'en haute altitude et dont la survie est menacée à cause des changements climatiques.

Dès la 3e journée, nous avons gravi notre point le plus haut de tout le trek mais aussi des États-Unis hors Alaska: le Mont Whitney. Le sentier n'était pas technique et montait progressivement. Heureusement, les 3 premiers jours m'ont permis de m'acclimater à l'altitude et comme on avait laissé nos gros sacs à dos au campement de Crab Tree, j'ai pu monter sans problème et profiter pleinement de la vue spectaculaire. On a juste eu le temps de faire quelques photos, puis un gros nuage s'est installé au-dessus de nos têtes. C'est sous les grêlons que nous sommes descendu, puis sous la pluie jusqu'au campement. Mais le soleil ne tardera pas à refaire son apparition et il ne nous quittera plus sauf une autre fois en 24 jours.

À chaque fois qu'on arrivait en haut d'un col, on découvrait un autre paysage époustouflant. En plus, on a eu la chance d'avoir une météo incroyable donc on pouvait toujours voir de très loin. Parmi mes coups de coeur pour les cols, il a le Muir Pass (3651 m) le jour 12, que nous avons atteint en milieu de journée. J'ai adoré ce paysage minéral avec les 3 lacs d'un bleu profond. Juste avant, on venait de traverser un petit névé, de passer devant le lac Helen d'un bleu aussi sombre que riche et profond et en descendant de l'autre côté on a pu admirer le lac Wanda avec une couleur toujours aussi bleu profond, le lac Sapphire et sa couleur vert foncé puis le lac Evolution ou nous avons bivouaqué juste à côté.

1. Cottonwood Pass (3401 m)
2. Forester Pass (4012 m)
3. Kearsarge Pass (3585 m)
4. Glen Pass (3636 m)
5. Pinchot Pass (3674 m)
6. Mather Pass (3689 m)
7. Muir Pass (3651 m)
8. Selden Pass (3223 m)
9. Silver Pass (3279 m)
10. Island Pass (3116 m)
11. Donohue Pass (3376 m)
12. Cathedral Pass (2958)

Un autre de mes coups de coeur a été la section d'extra (hors JMT) de Bullfrog et Kearsarge Pass trails qui nous a mené jusqu'à Onion Valley pour quitter temporairement la JMT et que nous avons fait les jours 5, 6 et 7 car nous devions aller nous ravitailler au village de Independance. En effet, on avait décidé de ne pas transporter plus de 6 jours de nourriture, ce qui est déjà beaucoup, étant donné qu'on avait aussi l'équipement de camping et les BV Bear Cannister.  À son maximum, mon sac plein pesait environ 34 livres (15,4 kg) et celui de mon copain au moins 40 livres.

On a eu la chance d'avoir un lift pour se rendre jusqu'à Independence ou l'on pensait trouver de quoi se ravitailler pour les 6 prochains jours, mais il n'y avait qu'un mini dépanneur à la station service et rien de bien intéressant. Alors, on fait du pouce jusqu'à Lone Pine, un village un peu plus gros avec une épicerie. Il nous faudra attendre assez longtemps sous la grosse chaleur mais heureusement il y a encore du monde serviable qui n'ont pas peur d'embarquer des auto-stoppeurs. On fera donc l'aller et retour dans la journée. En plus, on en a profité pour aller manger un bon repas au restaurant. Je rêvais de manger des frites depuis plusieurs jours. Le cheese cake était aussi excellent. Vous l'aurez compris, la nourriture prend une grande importance pour moi durant une longue randonnée car on brûle tellement de calories en marchant environ 8 h par jour qu'après plusieurs jours, je commencais à avoir tout le temps faim. 

Ce soir là, je me suis payée le luxe d'une douche à 15 US$ au ranch juste à côté du camping de Onion valley, ma première vraie douche en 6 jours. Eau chaude à volonté, chauffée au gaz propane dans un cabanon en bois sans lumière, vraiment chère mais oh combien je l'ai appréciée!

Sur la JMT, on campait généralement sur des emplacements déjà existants. On finissait de marcher entre 15h et 17 h et on essayait de se trouver des sites isolés, proches de lacs, tout en respectant la limite de 100 pieds (30 m) d'un lac ou d'un cours d'eau. Mais parfois, il y avait des zones interdites aux campeurs pour permettre la régénération de la nature. Malgré tout, nous n'avons jamais eu de difficultés à nous trouver un endroit pour planter la tente mais on a du parfois partager l'espace avec d'autres campeurs.

Les conditions pour camper étaient presque toujours parfaites et dans des endroits magnifiques, sauf 2 nuits plus fraîches ou la température est descendue sous le point de congélation.

Un moment fort de la JMT, c'est quand on arrive au Muir Trail Ranch, le jour 13, après 27,2 km, notre plus longue journée de marche. C'est là qu'on doit récupérer notre ''bucket'' de ravitaillement qu'on avait laissé à Florence lake. Il est presque 17h quand on arrive et je n'ai plus aucune réserve de nourriture. J'ai mangé mes dernières noix et ma dernière barre de céréales un peu plus tôt et on a terminé tous nos soupers déshydratés. On compte donc sur notre ravitaillement mais on ne savait pas que le magasin fermait à 17 h. On arrive in extremis juste avant qu'ils aient rangé tous les buckets avec de la bouffe gratuite qui provient des surplus des randonneurs et des buckets envoyés par des randonneurs mais qui ne les ont jamais récupérés pour cause d'abandon. 

C'est jour de fête! Je n'en reviens pas de voir tout ce qu'il y a. J'arrive à nous concocter un super souper avec une soupe japonaise, un macaroni au fromage et même, incroyable, un gâteau crème brulée en dessert. Merci, merci aux donateurs anonymes! Cela a fait ma journée. Le lendemain matin, on récupèrera notre seau avec notre ravitaillement pour les 6 prochains jours. Comme on a décidé de prendre une journée de repos, on en profitera pour aller fouiller plusieurs fois dans les seaux et on trouvera toutes sortes de bons et moins bons snacks. Je me sentais comme une enfant qui vient de trouver un trésor. Mettons que cela nous a permis de reprendre un peu de forces et de faire le plein de calories avant de continuer notre longue randonnée. 

Le jour 18, en marche vers Reds Meadow, notre prochain lieu de ravitaillement, on a droit à notre premier couvert nuageux. En fait, on marche d'abord au-dessus des nuages, puis dans le nuage mais cela ne durera pas. Par contre, c'est anonciateur d'un refroidissement et aussi d'intempéries.

Au dépanneur de Reds Meadows, il n'y a vraiment pas grand chose pour se ravitailler. Les repas déshydratés sont tous avec de la viande. Heureusement, qu'il y a une boîte de surplus des randonneurs dans laquelle on trouve de quoi compléter ce qui nous manque pour les prochains jours. 

On devait prendre une journée de repos là mais avec la pluie, pas grand chose à faire alors on repart mais un peu plus tard car il n'est pas question que je rate le super déjeuner de la cantine qui ouvre à 8h30. Je suis la 2e dans la file d'attente. Je me régale avec mes oeufs brouillés et mes banana pancakes, que je surnome les power pancakes car elles m'ont boosté et donné un regain d'énergie. Cette journée là j'ai marché d'un bon rythme sans resentir aucune fatigue.

Au bout de 2 h de marche, la pluie cessera et c'est le retour du ciel bleu jusqu'à la fin de notre JMT.

J'avais lu avant de partir que parfois les traversés à gué peuvent être difficiles surtout quand le niveau de l'eau monte après de fortes pluies ou en début de saison. Cela n'a pas été le cas pour nous. Nous nous sommes déchaussés peut-être 3 fois pour traverser des cours d'eau mais avec jamais plus d'eau qu'au niveau des mollets.

Une autre inquiétude, qui avait fait couler beaucoup d'encre sur la page Facebook de la JMT, était la traversée de la rivière San Joaquin car il y a 2 hivers le poids de la neige a fait s'effondrer le pont en bois qui traverse la rivière et les randonneurs devaient faire un grand détour et ainsi manquer une partie de la JMT. Certains s'aventuraient à traverser la rivière à gué mais ce n'était pas sans danger. Finalement, quand nous arrivons là le jour 13, nous trouvons une passerelle temporaire pour les travailleurs qui sont absents et on passe un à la fois sans problème. Quelques jours plus tard, on apprendra que la structure permanente du nouveau pont a été livrée par hélicoptère et que le nouveau pont est achevé. 

Vous vous demandez peut-être si on a fait des rencontres sur la JMT. Les 2 premières journées on a rencontré presque personne car on n'était pas encore sur la JMT. Ensuite on croisait surtout des randonneurs qui marchaient à 2 ou seul mais très peu de groupes et on pouvait quand même marcher de longs intervalles sans rencontrer un humain.

J'ai été surprise de constater que la majorité devait avoir 40 ans ou plus et qu'il y avait autant de femmes que d'hommes. En fait, on a très peu conversé avec les autres randonneurs à part quand on arrivait sur un col. La plupart du temps on s'échangeait seulement un ''Hi!'', ''Good morning!'' ou ''Hello!'' puisqu'on ne faisait que les croiser, étant donné qu'ils faisaient la JMT en sens inverse. On n'a rencontré qu'un seul Québécois, la plupart des randonneurs de la JMT étant des Américains.

Dans notre sens, il y a eu Erik, un Mormon Californien de 52 ans super sympathique que nous avons retrouvé sur plusieurs jours. Il connaissait bien la Sierra Nevada mais c'était la première fois qu'il marchait la JMT au complet. Il y a eu aussi deux soeurs dans la trentaine que nous avons rencontré à plusieurs occasions. Elles marchaient plus vite que nous mais s'arrêtaient parfois pour pêcher. Au départ de Red's Meadow, elles étaient parties bien avant nous pendant que je savourais mes crêpes mais on a eu la surprise de les voir passer dans la soirée alors qu'on se préparait à souper. Elles s'étaient trompées de chemin le matin et ne l'avaient réalisé qu'après plusieurs km. On ne les a plus jamais revu après. Et heureusement, nous on ne s'est jamais trompé ni égaré. Le sentier de la JMT est tellement emprunté et bien balisé qu'il est difficile de se perdre sauf peut-être à cet endroit car on croisait de nombreux sentiers secondaires.  Mais avec nos cartes papier du National Geographic, on s'en est très bien sorti. J'avais quand même aussi prévu ma balise GPS SPOT pour la localisation en cas d'urgence.

Pour ce qui est des randonneurs qui font la Pacific Crest Trail au complet, on en a très peu rencontré car la plupart ont commencé en mars et sont déjà rendu plus loin que la Californie au mois d'août mais on en a quand même rencontré un qui prenait son temps. C'était un monsieur qui venait de prendre sa retraite. Il était parti en mars de la frontière du Mexique et il avait entrepris de faire une partie de la PCT comme projet de retraite.

On avait prévu de faire la JMT en 26 jours avec 2 jours de repos mais on l'a finalement complété en 24 jours avec un jour et une 1/2 journée de repos. Nous n'avons pas trouvé que c'était un sentier difficile techniquement car les montées se font progressivement souvent en zigzag pour que les chevaux puissent aussi l'emprunter. Ce qui peut le rendre difficile c'est l'accumulation des dénivelés qui peuvent être de 1 000 mètres par jour mais surtout à cause du poids du sac à dos car les possibilités de ravitaillement ne sont pas nombreuses, alors il faut ou bien marcher plus de km par jour ou porter plus de nourriture. On a bien eu quelques douleurs aux jambes, pieds et dos mais rien d'assez sérieux pour nous empêcher de continuer et d'apprécier chaque jour sur le sentier. Je n'ai même pas eu une seule ampoule en 24 jours. 

Ce que je garde en mémoire de cette aventure c'est la plénitude et la beauté infinie des montagnes, des lacs et surtout la lumière et les nuances de bleu du ciel et des lacs. C'est un endroit unique au monde. Je suis tombée en amour avec la Sierra Nevada!

P.S. J’ai oublié de mentionner que nous n’avons pas rencontré un seul ours sur la JMT ni même vu la moindre trace d’🐻 mais on a croisé à 2 occasions des gens qui disaient en avoir vu.

Nous allons passer 4 jours à visiter ces 2 parcs adjacents créé en 1890 et 1940. Ils représentent 800 000 acres dont seulement une petite section est accessible en voiture par des routes sinueuses qui grimpent jusqu'à plus de 2000 m d'altitude et que ma petiote semble bien apprécier. Il s'agit d'une bonne introduction à la partie plus touristique de cette région montagneuse dont nous allons aussi découvrir à pieds la partie plus sauvage lors de notre longue randonnée sur la John Muir Trail. 

Je ne m'attendais pas à voir ces paysages arides mais c'est aussi cela le parc Sequoia. On passe la journée à faire du hamac, se rafraîchir et se baigner dans la rivière à côté de notre camping de Potwisha qui semble être l'endroit privilégié des Hispaniques. On avait bien besoin de cette demi-journée de repos.

Durant les 3 prochains jours, nous allons faire tout le circuit touristique pour aller voir les plus gros arbres. Mais avant cela, on commence par une petite randonnée jusqu'en haut du Moro Rock avec une vue magnifique sur les montagnes environnantes.

On dirait que les Américains aiment les superlatifs. Après les plus grands arbres au monde dans le parc de Redwood, voici qu'on nous promet de voir les arbres les plus gros au monde: les séquoias. Je dois dire que je suis un peu mêlée dans tout cela. En fait c'est quoi la différence entre entre un ''coast redwood'' et un ''giant sequoia''? Une image vaut mille mots (voir photo ci-dessous).

Ils ne ressemblent pas du tout. Pour ce qui est des superlatifs: le redwood est le plus grand et le sequoia est le plus large. D'ailleurs, ce dernier pousse bien droit avec un tronc presque aussi large de la base au sommet et ses branches sont plutôt étroites et en haut. Le bois et l'écorce de l'arbre ont des particularités chimiques qui le protège de la plupart des attaques d'insectes et champignons.

Je pensais qu'on trouvait des séquoias sur un bien plus grand territoire. En fait, c'est seulement dans une partie du côté ouest de la Sierra Nevada que les sequoias poussent et c'est pour cela qu'ils doivent être protégés.

On fait la tournée de tous les points d'intérets. Ici il y a beaucoup de touristes. La plupart des sentiers sont asphaltés et les arbres ont des noms. On se promène dans le secteur de Giant Forest, sur la Big Trees Trail, la Sherman Tree Trail, la Congress Trail. Les séquoias sont gigantesques, très larges, beaucoup ont déjà brulé. Ce que j'aime le plus c'est la texture de l'écorce et les formes biscornues de la base du tronc. 

Marcher à travers ces arbres géants est impressionant mais je ne sais pas pourquoi, j'ai quand même une préférence pour le parc de Redwood.

La journée suivante, on se consacre au secteur de Grant Grove avec le sentier autour du General Grant Tree. Cette fois-ci, on nous indique qu'il est le plus large au monde. Quoi? Je croyais que c'était le General Sherman qu'on a vu la veille! C'est là qu'il faut relire attentivement l'information. Sherman détient le record de volume et de poid alors que Grant le record de largeur (12 m). Il y a vraiment de quoi en perdre son latin.

C'est pas toujours facile d'avoir de la place dans les campings car les réservations se font toujours en ligne et les gens réservent longtemps d'avance. Cette fois-ci on a été chanceux car on a réussi à avoir les dernières places de libre. Ce sont des campings vraiment basiques, aux infrastructures vieillissantes qui auraient besoin d'un peu d'amour mais surtout de douches. En fait, tu payes juste pour avoir un endroit pour planter ta tente et avoir une table de pique-nique. On est souvent trop proche du site voisin. Il n'y a que quelques blocs sanitaires avec des toilettes et lavabos seulement. Pour la douche, il fallait aller au magasin près d'un lodge pour acheter des jetons mais ils n'avaient plus de jetons quand on y est allé. Un seul employé détient la clé pour ouvrir les machines pour récupérer les jetons et il se trouvait à l'autre bout du parc à une heure de route. Bravo pour l'efficacité! Du coup, on oublie la douche et je me suis lavée les cheveux dans l'évier pour faire la vaisselle.

On se fait un souper froid car notre réchaud a rendu l'âme et un ranger nous avait dit qu'on n'avait pas le droit de faire de feu. Le lendemain, on nous a dit le contraire et on s'est donc fait un feu pour cuisiner. Un autre signe du manque d'efficacité et de communication. On dirait que les rangers et les autres employés ne se parlent pas.

Finalement, on s'est fait réveillé au beau milieu de la dernière nuit par un concert de klaxons et de lumières d'autos. Au bout de quelques minutes, je finis par comprendre qu'il doit y avoir un ours qui rode par là et les gens sont en train de capoter. Finalement, on n'a pas vu d'ours et j'ai réussi à me rendormir en mettant mes bouchons et en me couvrant les yeux.

Tout cela pour dire que l'expérience du camping ce n'est pas toujours idylique.

La route panoramique qui longe la rivière King et qui nous mène au canyon est magnifique. Finis les séquoias! On se trouve maintenant avec un paysage plus aride de montagnes et quelques très jolies chutes proches de la route.

On termine notre séjour dans le Kings Canyon par une magnifique randonnée de 8,2 miles: la Woods Creek Trail qui nous mène jusqu'à la Mist Falls. Le début n'est pas très intéressant car on marche loin de la rivière dans du sable et il fait chaud mais ensuite on se retrouve dans la forêt et on commence à monter à travers les roches blanches avec plusieurs points de vue sur des cascades et de l'eau couleur turquoise.