Je passe mes dernières journées en Inde et c'est le cœur triste que je me prépare à partir. Après quelques jours dans le village de Goshal, je suis allée découvrir la vallée de Spiti, toujours dans l'Himachal Pradesh avec Ashu. On a d'abord passe une semaine au lac de Chendar Tal à environ 4000 m d'altitude, une semaine de camping sauvage dans un cadre exceptionnel, au bord du lac bleu-vert entouré de montagnes désertiques de couleur ocre et plus loin d'autres sommets enneigés. Les premières journées ont été marquées par la pluie, phénomène assez rare dans ce coin là. Par la suite, j'ai vraiment pu apprécier toute la beauté de ce cadre enchanteur. Nous avions tout l'équipement pour cuisiner et affronter les nuits froides. Il a gelé plusieurs fois. Je me suis sentie en vacances dans un endroit visité par seulement quelques touristes occidentaux et indiens chaque jour du moins en cette saison.

Une journée était plus animée que les autres car c'était la journée du dernier bain froid dans le lac pour les gens de la région. Je me suis baignée avec eux. Pas chaude l'eau! mais c'est le seul endroit pour se laver. J'ai presque réussi à oublier que j'allais bientôt rentrer au Canada et recommencer à travailler! car malheureusement cela fait partie de mes pensées quotidiennes maintenant! Pourquoi cela se termine-t'il déjà? 

Après Chendar Tal Lake, on est allé à Kaza et visiter le monastère bouddhiste de Tabo, vieux de plus de 1000 ans avec de très belles peintures murales. Puis retour à Goshal ou je suis encore jusqu'à lundi soir.

Le trajet en bus local de Kaza à Manali a été long et la pire route ou bien alors le pire bus, ou plutôt un mélange des deux. J'ai dû me tenir accrochée à mon siège durant les 8 hres de trajet pour ne pas tomber par terre car on était assis vers le fond et bousculés de gauche à droite, de haut en bas avec comme seule distraction le paysage de la vallée et nos voisins de banquette, famille de charmeurs de serpents qui transportaient leurs serpents sous la banquette du dernier banc, là ou étaient assis quelques touristes. Personne n’a osé le leur dire!  

Aujourd'hui à Goshal commence l’un des festivals annuels du village. Hier tout le village s'est mobilisé : un membre par famille, pour reconstruire le pont suspendu en bois avant le début du festival. Il a été détruit à cause d'une surcharge de poids: 7 vaches ont tenté de le traverser en même temps et il n’a pas résisté! Il fallait donc faire un grand détour jusqu'au pont suivant ou bien emprunter la mini nacelle accrochée après un câble qu'il faut tirer à bout de bras pour faire avancer jusqu'à l'autre rive. J'ai choisi la première option.

Depuis plusieurs jours c'était le grand ménage dans tout le village: on lave, désherbe, repeint les maisons en préparation du festival. Plusieurs familles distillaient de l'alcool devant leur maison pour faire le vin local qui sera bu durant les 4 ou 5 jours que durent les célébrations. La nuit dernière des hommes ont dormi dehors sous le noyer  à côté du temple local. Je les ai entendus jouer de la musique à 4h du matin. Ce matin, tous les enfants allaient de maison en maison pour demander des bonbons et chocolats (genre d'Halloween local) en échange d'une feuille de fleur d'œillet d'Inde. Ce soir, je suis invitée pour souper avec toute la famille d'Ashu. Lundi est la journée la plus importante avec musique et danse mais c'est aussi la journée de mon départ. C'est dommage!

Me voilà donc au bout de mon voyage... J'espère que vous avez apprécié lire mes récits. Je suis triste que mon aventure se termine déjà mais cela va me faire plaisir de revoir la plupart d'entre vous bientôt.

J'ai fait un très bon voyage en train-couchette d'Agra à Varanasi ou Bénarès et ai été agréablement surprise par le compartiment 2e classe avec air climatisé, très propre et assez spacieux. J'étais seulement avec d'autres touristes étrangers. Comme différence d'avec les trains chinois ou thaïlandais: le service beaucoup moins bien. Dans le train indien, on fait soi-même son lit et il n'y a pas de wagon-restaurant mais au moins les draps étaient propres. Autre différence: la ponctualité. Le train est arrivé à Agra avec plus d'1 hre de retard et à Varanasi avec 3 1/2 hres de retard, mais bon il ne s'agit là que de détails, car j'ai passé une très bonne nuit! Arrivée à Varanasi sous la pluie, je n'avais pas le goût de dépenser toute mon énergie à discuter avec le chauffeur de rickshaw et je me suis laissée conduire jusqu'à l'hôtel de son choix, sachant très bien que ce n'était pas là que je voulais aller et qu'il m’y emmenait parce qu’il pouvait toucher une commission. Finalement, le prix était raisonnable et la chambre convenable mais pas proche du Gange et de l'animation. Mais pour une nuit, c'était acceptable.

Varanasi n'est pas aussi pire que je l'imaginais. Je suis agréablement surprise. Il y a beaucoup moins de pèlerins qu'à Haridwar et dans le quartier Chowk, vieux quartier proche des Ghats (escaliers le long du Gange ou les pèlerins se baignent), les ruelles sont tellement étroites que même les rickshaws ne peuvent pas y aller, ce qui fait toute une différence. Seuls quelques vélos, mobylettes, les vaches, les chèvres, les chiens et les piétons peuvent s'y aventurer. Inconvénient majeur: les bouses de vaches qui sont parfois difficiles à éviter et aussi tous ces gens qui vous harcèlent pour vous vendre quelque chose. Il est presque impossible de marcher seule tranquillement. 

J'ai fini par passer ma 1ere journée avec Deepou, un adolescent, vendeur de cartes postales très gentil, qui m'a servi de guide et m'a permis d'être moins harcelée. Je l'ai par la suite rencontré tous les jours et il m'a servi de guide plusieurs fois. Un jeune garçon honnête avec qui il est facile de se lier d'amitié et il m'a fait découvrir plusieurs très jolis temples. Les ruelles sont un véritable labyrinthe ou on trouve de tout, surtout des boutiques pour touristes mais aussi de minuscules restaurants, café internet... et vendeurs de tout. C'est tellement intéressant juste de se balader et d'observer tout ce qui se passe autour de soi. Par contre, il fait une chaleur humide à peine supportable et il a plu quelques fois.

 Comme c'est la saison des pluies, l'eau du Gange commence à monter et les escaliers commencent à être pas mal immergés. Il devient impossible de marcher tout le long des Ghats et on doit parfois remonter jusque dans les ruelles et redescendre plus loin.

Je suis allée voir les crémations et c'est vraiment un spectacle très particulier. Il y avait plusieurs buchers mais on ne voyait pas les corps bruler. Les corps des défunts sont recouverts d'un tissu. Par contre j'avais du mal à supporter la fumée. J'ai mangé dans un restaurant qui donnait au-dessus d'Harishchandra Ghât avec vue sur les crémations. Je pensais que cela me dérangerait plus mais j'ai réussi à garder mon appétit.

J'ai eu mon 1er choc quand au bord du Gange je me suis retrouvée face à 3 chiens en train de mordre et de déchiqueter ce qu'il restait d'un cadavre humain. C'était une vision très macabre mais pour les enfants qui ne jouaient pas très loin cela semblait assez banal. A 19 hre j'ai assisté au pûjâ, cérémonie avec chants sacrés et offrandes au Gange ou les 5 éléments sont représentés. C'était très intéressant et avec peu de monde.

 J'ai change d'hôtel pour la Sita Guesthouse avec vue sur les Ghats. Cette ville me plaît et j'y suis restée 4 jours, histoire de vraiment m'imprégner de l'ambiance. Dommage que ce soit aussi touristique! A Varanasi on vénère Vishnu. On rencontre toutes sortes de babas, d'adorateurs de Vishnu et de pèlerins vêtus d'orange qui se promènent parfois avec un bâton rempli de guirlandes et de toutes sortes de babioles accrochées après, très quétaine mais dans l'ensemble j'ai rencontré beaucoup moins de Sâdhus qu'à Haridwar et je m'attendais aussi à voir un grand nombre de mendiants et de lépreux mais ce n'est pas le cas.

 La ballade en barque au lever du soleil le long des Ghats est extrêmement intéressante. On peut observer les prières et ablutions dans le fleuve sacré. Il faut vraiment avoir la foi dans la pureté du Gange pour y faire sa vaisselle, lessive, y boire et s'y brosser les dents car pour moi, pas question d'y tremper un seul orteil, surtout quand je pense à tout ce qui y flotte, même des cadavres enveloppés, ceux qu'on ne doit pas incinérer.

 J'ai été visiter Sarnath à quelques kms de Varanasi, là ou Bouddha a prononcé son 1er sermon après l'illumination. C'est un endroit relativement paisible comparativement à Varanasi. 

Je suis maintenant au Népal et cela fait du bien de se reposer un peu de l'agitation de l'Inde. Pour me rendre jusqu'a la frontière, j'ai passé 9 hres dans un bus local dont le chauffeur était un fou du volant. Je me demande s'il tentait de battre son record de vitesse. A chaque fois qu'un véhicule avait le malheur de se trouver devant nous, il appuyait frénétiquement sur son klaxon jusqu'à ce que le véhicule se tasse pour nous laisser passer et il ne s'arrêtait pour prendre des passagers que quand cela lui tentait. Il riait quand on passait sous le nez de personnes qui voulaient embarquer dans le bus. Au Népal, les bus ne sont guère mieux et ils ont la manie de taper sur le bus pour donner le OK au chauffeur de partir. C'est quand même beaucoup plus relax qu'en Inde et cela me fait du bien de me reposer après le bruit, la pollution et les gens-parasites de Varanasi. Je commençais à avoir les intestins fragiles, ce qui ne m'est pas arrivée souvent depuis le début.

Je suis contente d'avoir choisi de visiter l'Inde vers la fin de mon voyage car je ne sais pas si j'aurais pu l'apprécier autant au début. C'est un pays très particulier et qu'on ne peut comparer à aucun autre. On rencontre vraiment toutes sortes de gens et c'est vrai qu'on ne peut pas rester indifférent. Je crois qu'il faut avoir une certaine ouverture d'esprit et beaucoup de patience car parfois il est difficile de garder son calme! Bon, je n'ai vu qu'une toute petite partie de l'Inde mais c'est quand même un bon échantillon. C'est sur ma préférence va pour la région himalayenne et d'ailleurs j'y retourne dans quelques semaines. J'ai acheté mon billet d'avion Kathmandou - Delhi pour le 22 août. 

Au Népal, les gens sont très gentils et ils me saluent très souvent dans la rue: "NAMASTE" en joignant les mains devant la poitrine, même les jeunes enfants. Je me sens un peu comme au Laos car ici aussi c'est pauvre et dans les villages, les maisons sont en bois recouvertes de terre et le toit en herbe séchée. La nature est verte avec le riz et le maïs qui poussent. J'ai visité Lumbini, là ou Bouddha serait né. Ils ont construit un genre de Bouddha Disneyland avec chaque pays ayant construit ou construisant un temple ou pagode bouddhiste. Cela m'a permis de faire une rétrospective de mon voyage en comparant tous les styles: Chinois, Vietnamien, Thaïlandais... J'ai bien aimé car il règne une ambiance très paisible, propice au recueillement. J'ai pu aussi observer un oiseau gigantesque (crane en anglais) gris avec la tête noire et rouge, superbe! Mais quelle chaleur!!! Je bois 3 litres d'eau par jour et je transpire à grosses gouttes tout le temps. Je comprends pourquoi il n'y a pas plus de touristes, seulement quelques Coréens et un Sri-lankais que j'ai rencontrés. 

Je suis maintenant à Tansen, un petit village dans les montagnes. Je me dirige vers Pokhara et les montagnes de l'Himalaya par la suite. Il fait quelques degrés de moins mais je transpire toujours. Je vais profiter de la nature. Je crois bien que je suis la seule touriste ici et personne ne m'achale dans la rue. C'est la paix totale et l'endroit idéal pour me reposer. La bouffe Népalaise n'est pas terrible. Ici le dhal est plutôt une soupe avec seulement quelques lentilles. J'ai de la difficulté à trouver un plat qui soit bon et pas trop gras. Je crois que je vais me rabattre sur les momos tibétains.    

Finalement c'est à Haridwar et non à Rishikesh que j'ai décidé de rester. J'ai d'abord passé 2 jours dans la vieille ville à visiter. Que d'animation! C'est le point de départ du pèlerinage vers les sources du Gange et on est en pleine saison de pèlerinage à cause des vacances scolaires. Cela grouillait de monde partout, seulement des Indiens et une poignée d'occidentaux. Le soir il était très difficile de se déplacer dans la rue entre la foule et les vélos-rickshaw. Je ne pense pas avoir déjà connu une telle animation avec la chaleur extrême, la pollution et le bruit car cela klaxonne tout le temps. Je dois dire que cela m'a pris un peu de temps à m'habituer. La ville est sale et plutôt laide comme toutes les villes que j'ai traversées jusqu'a présent. Par contre, ce qui est intéressant c'est de se promener dans la partie proche du Gange, là ou tous les pèlerins se baignent dans le fleuve sacré. C'est un véritable spectacle en soi, surtout le soir durant la cérémonie du feu ou on se retrouve parmi plusieurs milliers de personnes. Les gens font des offrandes de fleurs, encens et bougies au fleuve. C'est très beau mais je me sentais un peu étouffer. Par contre les gens sont très gentils et tout le monde marche dans le calme.

J'ai donc choisi de passer 7 jours dans un ashram au Moyal Ashram (lieu pour apprendre avec généralement un gourou mais pas dans celui ou j'étais) et de prendre des cours de yoga et méditation. A 38$ par jour, c'est un peu cher pour l'Inde mais j'avais des cours privés et cela incluait l'hébergement dans un très bel ashram, tous les repas et 2 séances de reiki donné par Sanjeev, le propriétaire de l'agence et qui a tout organisé pour moi. C'était un homme très professionnel et qui offre un excellent service. A l'ashram je me suis reposée mais j'ai aussi travaillé fort car depuis que je suis partie, le seul sport que je pratique c'est le port du sac à dos! Donc j'étais un peu rouillée! 

Mon programme se résumait ainsi: réveil vers 7h par un gas des cuisines qui venait m'apporter une tasse de chaï (thé au lait, sucré avec des épices); 7h30-9h30 cours de yoga / méditation; 9h45 petit déjeuner; temps libre; 13h lunch; temps libre; 17h-19h 2e cours de yoga / méditation; 20h30 souper et vers 22h j'étais couchée! Les repas étaient tous végétariens comme dans toute la ville d'ailleurs et pour chaque repas on avait : thali avec différentes sortes de pain: chapati, roti..., riz et parfois un dessert un peu étrange. La nourriture était excellente et j'étais toujours resservie plusieurs fois même quand je n'avais plus faim mais après plusieurs jours j'avais le goût de manger un autre type de cuisine.  Ce séjour à l'ashram m'a donné l'occasion de discuter avec plusieurs Indiens mais aussi de jouer avec des enfants qui venaient me chercher le soir dans ma chambre. 

J'ai adoré me balader sur la rive du Gange, un endroit ou il n'y avait pas de touristes, ou on pouvait marcher à pieds sans être bousculé par les véhicules et ou je rencontrais toutes sortes de gens: locaux, pèlerins, sâdhus habillés en orange, parfois torse nu, aux cheveux hirsutes et avec l'air un peu bizarre... Il y avait des quais le long du Gange ou les sages venaient s'assoir et méditer le soir. Il régnait là une ambiance très spéciale. Je suis allée une fois à Rishikesh en auto-rickshaw. Il y avait un trafic infernal sur la route. J'ai moyennement aimé Rishikesh. Il y avait foule là aussi et des embouteillages sur les 2 ponts pour piétons et mobylettes. L'endroit est plein d'ashrams et de cours de méditation et yoga de toutes sortes. Tout semble orienté vers les touristes étrangers en quête d'eux-mêmes et de "spiritualité". Jusqu'à quel point, ces enseignements sont sérieux? Je n'en sais rien. Ce que je constate c'est qu'il y a l'air d'y avoir de nombreux charlatans qui sont là pour embarquer les gens trop crédules. J'ai vu plusieurs gourous qui étaient bien gras et devaient surement être plus intéressés à manger qu'à faire du yoga ou à atteindre l'illumination! 

Depuis que je suis en Inde, je ne rencontre que des gens charmants. Je reste un peu méfiante quand les gens sont aussi gentils car je me demande ce qu'ils attendent en retour, mais pas du tout. Ils sont tout simplement gentils, serviables, généreux et contents de rencontrer des occidentaux et ne manquent pas une occasion de se faire photographier en notre compagnie. A plusieurs occasions, alors que je demandais mon chemin ou quel bus je devais prendre, je me suis faite accompagner en moto ou à pieds. 

Après Haridwar, j'ai mis le cap vers le nord à la recherche de fraicheur et de montagnes. Depuis 4 jours je suis à Dharamsala, à 1800 m d'altitude, lieu de résidence du Dalaï Lama et de milliers de Tibétains. Je n'ai malheureusement pas eu la chance de le voir car il n'est pas là en ce moment. Le cadre est absolument sublime avec des montagnes tout autour. Hier, j'ai fait une randonnée qui m'a pris 4h15 à monter et 3h15 à descendre pour arriver à 2800 m, juste en face d'un magnifique sommet enneigé. Je ne m'attendais pas à une telle ascension mais cela en valait vraiment la peine. Je loge au Seven Seas Lodge pour 5 CAD$, un endroit très bien ou le personnel est tellement gentil et le restaurant sur le toit excellent. 

Ici la situation des Tibétains est bien différente des Tibétains de Chine. Je n'ai vu que des Tibétains bien habillés qui semblent relativement aisés. Les gens les plus pauvres et les mendiants sont tous Indiens. En Chine dans la province de Gansu ou j'ai vu le plus de Tibétains, ils étaient pauvrement vêtus, souvent un peu sales et faisaient certainement partie de la classe sociale la plus pauvre.  J'aime bien Dharamsala. Dommage qu'il y ait autant de touristes. Dans le quartier de Bhagsu ou je reste, on retrouve surtout une génération de jeunes hippies qui marchent souvent pieds nus et qui semblent fumer du pot toute la journée. J'exagère peut-être un peu mais pas beaucoup. Ici aussi on retrouve essentiellement des backpackers Israéliens. C'est la saison la plus touristique car tout le monde fuit la canicule et la mousson.